Hobby Bonsai

Carpino bonsai di facile coltivazione che non ama essere troppo bagnato.

2012-01-25T15:36:00.004+01:00

Bonsai di facile coltivazione che non ama essere troppo bagnato. Tipica pianta dell'italia del nord con la specie Carpinus Betulus, si trova spesso nei vivai con la specie Carpinus Koreana, un po' più esigente in termini di concimazioni ma con foglie dai colori più vivi e dalle dimensioni più ridotte.

Da non confondere con il Faggio, che ha foglie molto simili ma perfettamente distinguibile in primavera dalla mancanza dei tipici organi sessuali pendenti del carpino. Alta germinabilità dei semi raccolti in natura.

Il Carpino è un albero che merita un posto speciale nel campo bonsaistico: la fitta ramificazione, le foglie piccole e profondamente nervate, unite alla facilità di lavorazione, rendono questa essenza particolarmente interessante per il principiante, che può ottenere facilmente un discreto esemplare e si può permettere anche gravi errori, senza pregiudicare la salute del bonsai.

Il Carpinus betulus (Carpino bianco) è la specie più utilizzata per la coltivazione a bonsai; in natura raggiunge i 20 metri di altezza, sopporta bene tutte le avversità e le potature anche drastiche. Sotto la scura corteccia, si trova un legno molto chiaro (appunto per questo viene chiamato “bianco”) caratteristica molto utile quando si effettuano le tecniche di scortecciatura.

ESPOSIZIONE.

In primavera, periodo in cui spuntano le nuove foglie, è conveniente tenere i Carpini in pieno sole: un’adeguata illuminazione permette al bonsai di vegetare con vigore, producendo rami robusti e soprattutto foglie piccole e dal colore intenso.

In estate, invece, come per la totalità dei bonsai, i Carpini vanno collocati all’ombra. Anche se questa essenza è molto resistente al caldo, va ricordato che ciò non è vero per le radici, quindi, se non si dispone di ambiente ombreggiato bisogna almeno coprire i vasi in modo che l’apparato radicale non subisca pericolosi sbalzi di temperatura. Oltre a proteggerli dal caldo, per compensare la secchezza dell’aria, tipica di questo periodo, è utile sistemare il bonsai in un sottovaso riempito di ghiaia mantenuta umida.

In autunno, ci si può regolare come in primavera, esponendo il bonsai in pieno sole così da permettergli di vivere in salute la “seconda primavera”.

In inverno, i Carpini possono essere tenuti tranquillamente all’esterno, magari proteggendo il vaso dalle gelate, poiché come già detto, la radice è la parte più sensibile agli sbalzi di temperatura.

ANNAFFIATURA.

L’annaffiatura del Carpino non presenta particolari accortezze: il terriccio va irrigato abbondantemente quando si presenta asciutto, ripetendo l’operazione due o tre volte a distanza di qualche minuto per fare in modo che il substrato assorba completamente l’acqua versata.

D’estate, è molto utile inumidire quotidianamente le foglie con un nebulizzatore; questa operazione, oltre ad umidificare le foglie, si rivela utile anche per scongiurare le infestazioni di Ragno Rosso.

POTATURA.

Il periodo migliore per effettuare la potatura è l’inverno: in questa stagione, infatti, il bonsai è senza foglie e si può vedere chiaramente la struttura della pianta, inoltre, la stasi vegetativa evita pericolose perdite di linfa dai tagli effettuati. Soprattutto se il bonsai viene rinvasato, è opportuno effettuare un’adeguata potatura che compensi l’accorciamento delle radici.

La scelta delle branche da accorciare o da eliminare dipende dallo stile del Bonsai, in ogni caso vanno eliminati quei rami che sviluppano in senso verticale, e quelli che si incrociano. Dopo aver effettuato la potatura, ricordarsi di medicare i tagli con il mastice o la pasta cicatrizzante.

PINZATURA.

Per ottenere una crescita più equilibrata, in primavera si “pinzano” i nuovi germogli; l’operazione si effettua sui nuovi rametti con 6-7 internodi, accorciandoli dopo il secondo o terzo internodo con la forbice lunga.

DEFOGLIAZIONE.

In maggio-giugno si può effettuare la defogliazione, tecnica utile per ridurre la grandezza delle foglie. L’operazione si effettua, con l'apposito defogliatore, eliminando tutte le foglie del Bonsai, lasciando solo il picciolo attaccato al ramo. Dopo pochi giorni, la pianta produce nuove foglioline, più piccole delle precedenti, che rendono il bonsai proporzionato e armonioso.

La defogliazione è una tecnica che necessita di molta energia, quindi, ricordarsi di effettuarla esclusivamente su piante in perfetto stato di salute, poiché un bonsai sofferente potrebbe non riuscire a riprendere la vegetazione. Per maggior sicurezza, si può effettuare la defogliazione nella metà inferiore del bonsai; dopo circa dieci giorni, quando si vedono spuntare le prime foglioline, si completa l’operazione nella parte superiore.

RINVASO.

Come per la potatura, il periodo migliore per il rinvaso và dalla caduta delle foglie (novembre) al rigonfiamento delle gemme (marzo) prima che spuntino le nuove foglie. L’apparato radicale deve essere ridotto di 1/3 e, se necessario, con l'apposito rastrellino lo si può liberare completamente dal vecchio terriccio, lavorando “a radice nuda”. Il substrato deve avere un buon drenaggio, ma non deve asciugare troppo velocemente, perciò, non è opportuno usare Akadama assoluta, bensì, un terriccio contenente sostanza organica (tipo Terriccio Pronto).

Ricordarsi di rinvasare solo piante in buona salute e, se l’inverno è particolarmente rigido, proteggere dal gelo i Carpini appena rinvasati. La forma del vaso da utilizzare, varia a seconda dello stile, in ogni caso, si preferisce il tipo in gres smaltato.

CONCIMAZIONE.

Le concimazioni devono essere costanti per tutto il periodo vegetativo (marzo-giugno e metà agosto-metà ottobre). Fare attenzione a non esagerare con le dosi e usare preferibilmente fertilizzanti a lenta cessione, tipo Bio-Gold, Hanagokoro, ecc.

APPLICAZIONE FILO.

Il filo di alluminio può segnare facilmente la tenera corteccia del Carpino, quindi, si consiglia di avvolgere i rami con la rafia prima di procedere all’avvolgimento. Lo spessore del filo deve essere adeguato alla grandezza e alla flessibilità del ramo perciò, conviene disporre di misure diverse.

Ricordarsi di avvolgere il filo con una angolazione di 45° (se le spire sono troppo ravvicinate, il filo non tiene) partire avvolgendo i rami più grossi e arrivando ai più sottili. Se il filo applicato non riesce a tenere il ramo in posizione si può applicare un’altro filo, l’importante è non farli incrociare.

DIFESA DAI PARASSITI.

Le patologie alle quali può andare incontro il Carpino sono: Ragno Rosso, in estate; Oidio (mal bianco) in autunno.

Una difesa efficace è rappresentata da trattamenti preventivi effettuati a cadenza quindicinale, con insetticida-Acaricida, contro Ragno Rosso, seguito da un Anticrittogamico, contro l’Oidio.

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Vasi e tipologia abbinamento vaso-pianta.

2012-01-20T15:26:00.008+01:00

Come tutti ormai sanno , la parola Bonsai è composta da due parole , albero e vaso , quasi ad indicare che non esiste il bonsai se non c'è il suo contenitore e cioè il vaso ,una delle importanti componenti artistiche che portano il bonsai al livello di una vera e propria forma d'arte .

In giapponese l’armonia tra pianta e vaso si chiama “ hachi – utsuri “ , regole e principi non portano necessariamente ad una buona scelta , ma possono essere d’aiuto come punto di partenza per una valutazione più ampia e complessa . In questi ultimi anni , anche in Italia il vaso si è spogliato della sua semplice veste di contenitore abbinato in modo più o meno appropriato , e finalmente riveste sempre più un ruolo fondamentale per il complesso estetico formato dal binomio albero-vaso , con la conseguente ricerca stilistica al fine di un abbinamento sempre più raffinato.

Un po’ di storia.

Come per il bonsai , anche il vaso bonsai propriamente detto non è nato in Giappone , ma bensì in Cina , dove il bonsai inteso come albero in vaso è nato . Ritrovamenti archeologici , fanno risalire i primi manufatti alla dinastia Shang (1766-1122 a.C) , ma le migliori produzioni soprattutto a livello qualitativo , risalgono alla dinastia Ming , periodo di massima fioritura delle arti in Cina .

Tali produzioni rimangono tuttora insuperate , tanto che perfino i maestri bonsaisti giapponesi spendono vere fortune per avere quei vasi antichi (kowatari , circa 1700 d.C anno di arrivo in Giappone). Le fornaci famose della Cina erano situate a Canton , Shangai , Nanchino e Yixing , quest'ultima famosa ancora oggi per la produzione di vasi per bonsai .

Per quello che riguarda invece il panorama giapponese , bisogna aspettare l'epoca Heian ( 794-1185) e Kamakura ( 1185-1333 d.C) , dove le fornaci storiche di Seto , Tokoname , Bizen , Shigaraki , Echizen e Tamba , diedero vita a un'intensa produzione sviluppatasi nell'alveo di una tradizione sino-coreana . Oggi le fornaci giapponesi famose per la produzione di vasi per bonsai sono Tokoname e Seto , ma senza dubbio la prima fa la parte del leone , le altre fornaci sono perlopiù dedite alla produzione di ceramiche per il tè o per il sakè e porcellaneria varia .

Quando si parla di fornace , per quello che riguarda l'artigianato giapponese , si intende una località dove si concentrano molte botteghe di maestri vasai con i loro forni privati con piccole produzioni limitate , tant'è che a volte per avere un vaso particolare dal catalogo del consorzio dei vasai di Tokoname bisogna attendere mesi .

Ciò che distingue la fornace di Seto invece , sono sicuramente gli smalti delle superfici dei vasi , questo anche perché molti vasai producono sia vasi per bonsai che ceramiche da tè , dove il gusto estetico raffinato da generazioni di maestri ceramisti , ha raggiunto una qualità artistica elevatissima , con una combinazione praticamente infinita di sfumature di colori , questo per avvicinarsi il più possibile alle tonalità e sfumature suggerite dalla natura .

La qualità.

Come in Cina , anche in Giappone esistono produzioni industriali e artigianali , i vasi industriali provenienti dal Giappone , vengono definiti Hotoku e Yokkaichi , e generalmente non recano sigilli o timbri oppure solamente il marchio della fabbrica , sono economici ma di scarsa qualità , quindi poco porosi e di conseguenza poco resistenti agli sbalzi termici e inadatti a una coltivazione di qualità , con il passare del tempo anziché diventare più belli e acquisire la patina di antico , questi vasi diventano più brutti e antiestetici .

Per quello che riguarda le produzioni di Tokoname , purtroppo nel panorama bonsaistico italiano ma non solo , c'è parecchia confusione e incertezza , bisogna subito chiarire una cosa : non è assolutamente detto che un vaso proveniente da Tokoname sia un vaso pregiato , questo perché anche in questa località esistono produzioni industriali definite nel catalogo come "linea economica " , e costano come da noi i vasi di terracotta che si trovano nel centro commerciale , e troppo spesso spacciati agli ignari acquirenti che si recano nei centri bonsai , come artigianali.

Quindi prestare sempre molta attenzione , e quando si acquista un vaso di Tokoname richiedere sempre al venditore che fornisca con il vaso una copia cartacea con traduzione del sigillo o firma dell' autore del vaso , avendo così la certezza e la garanzia di possedere un vaso veramente fatto a mano in modo artigianale .

Con il passare del tempo poi il bonsaista si fa "l'occhio" e riconoscerà immediatamente il vaso artigianale da quello difettato o industriale , il vaso di prima qualità non presenta grossolane imperfezioni se non volute dall'artista , il "vasaccio" avrà invece una serie di difetti come molature ai piedini per ristabilire il piano , ritocchi evidenti sulla superficie e sui piedini , soprattutto all'attaccatura , distribuzione dello smalto troppo uniforme e senza sfumature , superfici non curate in generale coerentemente con la tipologia del vaso .

Oggi il costo di un buon vaso di produzione contemporanea e di medie dimensioni si può aggirare sui 250€ , anche se poi le dimensioni non giustificano affatto il prezzo , si possono trovare infatti vasi per shoin a 400€ e più e viceversa . Molti fattori vanno ad influenzare l'abbinamento del prezzo : la cura delle superfici , se è fatto con lo stampo o al tornio , il materiale , le decorazioni , la fama del maestro e , cosa più devastante , il lucro del rivenditore .

Sarebbe auspicabile che nei cataloghi delle mostre future , oltre che alla dicitura "vaso di : Tokoname ", venisse anche citato il maestro artefice della creazione , anche per cercare di creare una cultura del vaso oltre che dell'albero.

Forme.

Le forme dei vasi sono tantissime e con molte varianti , questo per facilitare (si fa per dire ) , l'abbinamento anche con le piante più particolari . La maggior parte di queste forme , è la fedele riproduzione dei vasi cinesi antichi anche se , il vaso giapponese con il passare del tempo si è abbassato rispetto al "cugino cinese" , questo dovuto soprattutto non tanto ai fini di una più corretta coltivazione , ma per fattori estetici che analizzeremo più avanti. Le principali forme conosciute sono : quadrato alto e basso , a più facce alto e basso , rotondo alto e basso , rettangolare , ovale , con tutte le loro varianti , ( svasate , bombate , con o senza bordo , ecc..) , e decorazioni , (borchie , scritture , rilievi , cornici , ecc..) , quindi le forme sono tante e tali da poter fornire , come già detto sopra , un abbinamento giusto anche con piante difficili.

Una utile parentesi è da aprire sull'argomento "piedini" dei vasi , questi oltre che ad una funzione estetica , con le loro forme caratteristiche che riprendono la forma del vaso , e quindi abbinati ad esso in modo appropriato , (lineari , a nuvola , con volti di demoni , ecc..) , sono indispensabili ai fini della coltivazione , perché mantengono il vaso sollevato permettendo un ottimo drenaggio e aerazione . Per i vasi senza piedini ( nanban - bunjin) , viene creata sulla base del vaso , una superficie bombata con la bombatura rivolta verso i fori di drenaggio , e per permettere una sufficiente aerazione vengono praticate delle discrete scanalature sempre in corrispondenza dei fori di drenaggio .

Estetica : abbinamento vaso-pianta.

Come per l'albero , anche per il vaso esistono delle regole estetiche tutte da valutare e interpretare per l'abbinamento vaso-pianta . Le regole generali sono le seguenti :

Nel caso di alberi alti , (esclusi bunjin e cascate ) , il vaso sarà largo i 2/3 dell'altezza dell'albero , nel caso di alberi bassi e tozzi , i 2/3 dell'ampiezza della chioma .

L'altezza del vaso deve essere circa corrispondente al diametro del tronco alla base .

Per le caducifoglie in generale , i vasi vanno smaltati , per le aghifoglie vanno in grès non smaltato delle varie tonalità .

Come in tutte le forme d'arte , le regole sono utili all'apprendimento , ma dopo che il bonsaista ha raffinato il suo senso estetico con il costante allenamento , queste regole , su alberi veramente pregiati , vengono solitamente infrante e se questo non accadesse sarebbe la morte del lato artistico di questo magnifico abbinamento . Le regole che invece non è consentito infrangere sono le seguenti :

Il vaso non deve assolutamente prevaricare sull'albero , ben che preziosissimo deve essere una presenza discreta che fa risaltare il suo contenuto .

Non deve essere volgare e recare disturbo all'osservatore , (meglio tonalità tenui che sgargianti ) .

Che sia soprattutto coerente con lo stile nel rispetto dell'albero stesso.

Vediamo ora i principali abbinamenti vaso-pianta a titolo indicativo :

Albero grosso = vaso alto.

Albero robusto = vaso con gli angoli.

Albero originale = vaso originale , anche creativo.

Caducifoglie = vaso con angoli arrotondati o ovale .

Chokkan = vaso con angoli o ovale .

Bunjin = vaso rotondo .

Multitronchi e ishizuki = ovale o rettangolare .

Albero snello = Vaso basso .

Albero dalla linea dolce = vaso rotondo o ovale .

Albero in stile classico = vaso con forma stabile .

Moyogi = vaso ovale o con angoli .

Kengai = vaso quadrato , più lati rotondo , molto alto .

Vediamo ora i termini con cui si distinguono le varie parti del vaso :

Vasi cinesi :

Koto = periodo .

Choodei = tonalità dei colori .

Sotoen = forma del bordo .

Kumoashi = forma del piede .

Chookei = Forma del vaso .

Vasi giapponesi :

Ichioo = nome dell'autore .

Ruriyu = tonalità dei colori .

Tanen = forma del bordo .

Kiriashi = Forma del piede .

Daen = forma del vaso .

Terminologia giapponese dei vasi antichi.

Kowatari: il termine significa vecchia traversata . Sono stati portati in Giappone in epoca Edo (200/300 anni fa) , e sono i primi per qualità . Particolarmente belli , recano normalmente il sigillo (rakkan) della fornace o non recano sigilli . Molti vasi antichi che non recano sigilli , se di qualità altissima erano destinati alla famiglia imperiale ; esistono comunque vasi antichi senza sigilli di qualità normale .

Con il termine kowatari si indica anche il metodo utilizzato ancora oggi per la loro produzione , sia in Cina che in Giappone , anche se non di qualità così alta come l’originale. Se colpiti con le nocche delle dita emettono un suono sordo e sono normalmente molto pesanti. Ne esistono smaltati e in grès , e hanno delle patine particolarmente lucenti.

Nakawatari: il termine significa media traversata . Sono vasi cinesi portati in Giappone in epoca Meiji circa 100 anni fa. Quindi sono vasi più recenti dei kowatari ma il livello di qualità è praticamente uguale ed erano prodotti per lo più ad Yixing . Sono normalmente vasi in grès , di qualità eccezionale e sovente con le forme particolarmente semplici.

Shinwatari: il termine significa nuova traversata . Sono i vasi arrivati prima dello scoppio della seconda guerra mondiale , chiamati anche “shinto” . La qualità non è più quella precedente , con la scomparsa della dinastia Ching , anche se rimangono vasi molto preziosi .

Soprattutto la porosità è differente e non si riscontra più quella leggerezza tipica dei kowatari e il loro aspetto traslucido . Hanno patine particolarmente fini al tatto , effetto che indica una cura maniacale del biscotto prima della cottura .

fonte: Bonsai Club Torino

ANDY "STONEMONKEY"
BRYAN ALBRIGHT
DAVID AND MARK JONES
MARIO REMEGGIO ( Certrè )
MOREA PUBBEN

PETRA HAHN


JOHN PITT

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La tecnica del filo, perché il bonsai assuma la forma desiderata, è più complessa di quanto possa sembrare

2012-01-18T15:17:00.003+01:00

Perché il bonsai assuma la forma desiderata, spesso è necessario offrirgli un aiuto esterno, attraverso l'applicazione del filo metallico.

Esso può correggere la direzione di crescita dei germogli e modellare il tronco, oltre a conferire un aspetto più maturo all'albero. I fili metallici sono di rame, di ferro o di alluminio ramato e vengono utilizzati in diametri diversi a seconda dei punti in cui si devono applicare: saranno infatti più spessi per il tronco ed i rami, più sottili per i ramoscelli.

Il filo va sempre fissato al terreno, al tronco o a un altro albero e applicato procedendo a spirale, a intervalli regolari, e in direzione base-cima. È inoltre necessario cercare di evitare di legare foglie e gemme, che in questo caso verrebbero danneggiate.

Il primo passo da fare, nell'apprendimento dell'uso del filo, anche se potrebbe sembrare un paradosso, è quello di imparare a rimuoverlo: in questo modo si può constatare, meglio di quando si avvolge, quanti errori si possono commettere per inesperienza. Si impara, inoltre, a correggere i difetti di avvolgimento, che possono provocare strangolamento dei rami e cicatrici sugli stessi, e a superare le difficoltà nello svolgimento del filo che, a causa di fili incrociati, può portare alla rottura dei rami.

Se non si dispone di materiale da cui togliere il filo, si consiglia di allenarsi avvolgendo rami secchi, evitando il rischio di rompere rami, magari di importanza fondamentale, su alberi della propria collezione, quando non si sia ancora raggiunta una certa abilità.

Per lo stesso motivo è consigliabile iniziare ad avvolgere i rami più sottili sui quali si utilizza filo di minor spessore: infatti con essi il rischio di rottura è inferiore quando si applica il filo e si dà la forma. Non vi è un periodo specifico per procedere allo svolgimento del filo: tutto dipende dalla rapidità di crescita dell'albero che è stato avvolto, come anche dalla parte trattata. Per esempio, in un albero giovane, ma con accrescimento rapido, come l'Acero, il filo inizierà a incidere la corteccia dopo pochi mesi e, di conseguenza, il tempo di avvolgimento dovrà essere breve. Per questo stesso motivo, la parte alta degli alberi, la cui crescita è di solito molto più rapida di quella della parte inferiore, dovrà essere svolta qualche tempo prima.

Come norma generale, si terranno gli alberi avvolti sotto osservazione costante e quando si noterà che l'avvolgimento comincia a incidere la corteccia, lo si rimuoverà. Se il ramo svolto non rimane nella posizione desiderata, lo si avvolge di nuovo.

Nel caso in cui il filo abbia inciso la corteccia profondamente, si eviterà di collocarlo nuovamente sopra le ferite precedenti. Per svolgere un albero, si inizierà col tagliare il filo sottile per primo e quello grosso poi, al contrario di quando si avvolge; di conseguenza, dovremo iniziare il procedimento, togliendo per primo il filo dai rametti secondari, successivamente da quelli principali e infine dal tronco.

L'epoca ideale per l'avvolgimento delle caducifoglie è la primavera quando l'albero è più flessibile. Inoltre, in questo periodo si può notare meglio la posizione delle gemme da cui nasceranno le nuove foglie, e pertanto sarà molto più facile non schiacciarle con il filo.

Per quanto riguarda invece le conifere, che mantengono sempre i loro aghi, il momento più indicato è quello in cui le gemme non sono attive, cioè tra l'autunno, in cui si sono già formate le nuove gemme, e la primavera, quando esse germogliano. Inoltre, in tali epoche cominciano a cambiare il fogliame, per cui si potranno vedere i rami più facilmente.

Si avvolge formando spire di 45°, il filo avvolto al tronco va ancorato nel terreno:

Un filo per 2 rami:

Il filo invece avvolto sui rami va ancorato al tronco:

Perché l' avvolgimento abbia maggiore forza si possono avvolgere anche 2 fili, ma devono avere un andamento parallelo:

Punto di tenuta durante la piegatura del ramo:

Qui di seguito potete vedere alcune immagini di una filatura che ho potuto applicare ad un ginepro fenicio

questo è un esempio di una buona filatura:

Ricordando a tutti voi, che la tecnica del filo è più complessa di quanto possa sembrare

fonte: EasyBonsai

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Le caratteristiche dell’acero tridente lo rendono una specie molto interessante per i principianti bonsaisti.

2012-01-13T14:59:00.004+01:00

L’acero tridente dopo il pino e l’acero palmato, si può considerare al terzo posto per quanto riguarda la popolarità.

Le caratteristiche dell’Acero tridente lo rendono una specie molto interessante per i principianti: è un albero forte, resistente, che sopporta potature drastiche, cicatrizza in poco tempo, ha una crescita vigorosa e foglie piccole, ammette quasi ogni tipo di terriccio, tranne i più alcalini.

Famiglia: Aceracee.

Origine: Specie originaria dell'est della Cina. In epoca Edo (1603-1867) iniziò l'importazione dalla Cina. Ampiamente distribuito nelle regioni temperate dell'emisfero boreale. Circa sessanta sono le specie di aceri distribuite in Europa.

Foglie: Le foglie sono caduche, palmate a 3 lobi, di in color verde acido che diviene giallo o rosso in autunno, lunghe da 3 a 8cm e larghe da 4 a 8cm.

Fiori.

Piccoli e giallo-verdi, in grappoli conici, larghi, diritti in primavera con le foglie nuove.

Frutti.

Con ali parallele, diritte, lunghe fino a 2,5 cm verdi o rossastre dapprima, marrone quando maturano.
Il suo nome giapponese "Kaede", significa "mano di rospo" e in effetti le sue caratteristiche foglie a forma di tridente richiamano le zampe palmate di un rospo.

Con il suo tronco eretto dalla corteccia marrone chiaro, che invecchiando si sfoglia, questa pianta è particolarmente suggestiva in autunno, quando le sue foglie assumono vivaci tinte aranciate. È piuttosto adatta alla coltivazione a bosco.

Si tratta di una specie robusta, sopporta le potature drastiche e cicatrizza in breve tempo, generalmente in grado di resistere al freddo quanto al caldo, ha una crescita vigorosa e foglie piccole. È longeva come essenza coltivata a bonsai, inoltre è facile da modellare e risponde bene alle tecniche di coltivazione. Gli stili più adeguati sono il Moyogi e il Neagari.

La sottospecie A. buergerianum formosanum, ha altezza ridotta e fogliame più fitto e coriaceo. Una cultivar rara per i bonsai è A. buergerianum "Mino Yatsubusa" una forma nana con fogliame fitto e brillante, con apice acuminato e lucide foglie lunghe e strette che in autunno sembrano laccate di rosso.

Luce.

Si tratta di una pianta piuttosto resistente sia nei confronti del caldo che del freddo. Comunque, per non danneggiare il suo splendido fogliame, è bene proteggerla dai raggi solari estivi più intensi, mentre non va sottratta da un'esposizione totale al sole in autunno, poiché così si intensifica la colorazione del fogliame.
In inverno, nonostante tolleri bene le basse temperature, è meglio riparare l'apparato radicale dalle gelate.

Acqua.

La regola comune dell'annaffio che indica di bagnare ogni qualvolta il terreno risulta asciutto al tatto, è ideale anche nel caso dell'Acero, considerando però che nei periodi più caldi e in presenza di forte vento, bisogna intervenire con maggior frequenza. Spesso, infatti, in questi casi il terreno rischia di rimanere completamente asciutto.

È bene inoltre tener presente che sia la mancanza, sia l'eccesso d'acqua possono creare gravi scompensi alla pianta. Più precisamente la mancanza d'acqua provoca l'afflosciamento delle foglie ed una crescita stentata; l'eccesso causa invece un annerimento delle foglie nella parte apicale.

Terra.

Il composto ideale deve essere poroso e in grado di trattenere sufficiente umidità, senza però infradiciarsi. Un terriccio che possiede tutte queste caratteristiche è quello costituito da akadama (50%), sabbia (20%) e terriccio (30%).

Da aprile all'inizio di luglio, somministrare ogni 15 giorni del concime liquido organico. Dalla fine di agosto ad ottobre fertilizzare ogni 15 giorni con concime liquido organico. Due volte all'anno (in autunno e a fine inverno) somministrare concime solido organico.

Cura.

Rinvaso: Generalmente il trapianto va effettuato ogni 2-3 anni per gli esemplari maturi e almeno ogni anno per quelli più giovani. Va effettuato in primavera quando le gemme iniziano a gonfiarsi ma prima che appaiano le foglie taglianto circa un terzo della radici.

Caratteristica di tutti i trapianti di caducifoglie è l'eliminazione completa della terra vecchia e la forte potatura di radici. tagliando in questo modo le radici, l'albero aumenta il suo metabolismo per formare radici nuove e poiché c'è una notevole quantità di terriccio fresco, lo sviluppo delle radici risulta ancora migliore.
Se si accorciano tutte le radici sotto il ceppo, lasciando solo quelle laterali, la crescita delle radici fini tende a far aumentare lo spessore della base e a migliorare il nebari (base di radici). Inoltre l'abbondanza di radici, aiuta a mantenere in buono stato le ramificazioni dell'albero. Quindi il risultato dell'eliminazione del terriccio vecchio ad ogni trapianto, e della potatura delle radici è il netto incremento della vigoria dell'albero.

Potatura.

Il periodo migliore per effettuare una potatura selettiva dei rami dell'Acero è l'inverno, poiché essendo privo di foglie è possibile osservarne con più chiarezza la struttura completa, inoltre non si rischiano perdite di linfa visto che la pianta è a riposo.

Soprattutto i rami grossi vanno sempre potati in inverno: se si intervenisse durante il periodo di crescita, anche l'applicazione di pasta cicatrizzante non riuscirebbe ad arrestare la fuoriuscita di linfa.

Per quanto riguarda la potatura di sfoltimento è bene tener presente che le gemme degli Aceri appaiono in coppia, una su ciascun lato del ramo. Mediante la selezione delle gemme e la potatura appropriata dei rami, la nuova germogliazione rispetterà la direzione della gemma scelta. Seguendo un buon schema, sulla base della direzione del ramo principale, i rami secondari e terziari non devono incrociarsi, ma formare una densa e completa rete orizzontale. Una volta formata la fronda, che si ottiene in circa 5 anni, ogni 4-5 anni è necessario potare l'albero energicamente per mantenerne la dimensione e il disegno.

Conviene dare alla struttura del bonsai d'acero tridente una forma asimmetrica, con rami secondari alterni e dare ad ogni parte del soggetto una regolare conicità. E' importante non ammettere dei tratti cilindrici troppo lunghi nella struttura del bonsai. Quando le proporzioni delle varie parti risultano soddisfacenti, può iniziare la fase di perfezionamento; realizzare una ramificazione secondaria e terziaria, senza che i rami s'incrociano, ma formare una completa rete orizzontale. In questo modo mentre le foglie aumentano di numero, si riducano di dimensione.

Pinzatura.
In primavera quando si sono sviluppati i nuovi germogli, si pinza lasciando solo 1 o 2 paia di foglie. Se non si intervenisse in questo periodo, i germogli si svilupperebbero liberamente con internodi lunghi, dando luogo ad una crescita disordinata, esteticamente sgradevole. La cimatura dovrà proseguire durante tutto il periodo di crescita, con frequenza minore per i rami bassi, che è bene rimangano più lunghi.
Sugli esemplari giovani è consigliabile defogliare ogni 2 anni, in maggio/giugno, eliminando tutte le foglie, ma mantenendo il picciolo.

Avvolgimento.

Bisogna premettere che a causa della delicata corteccia dell'Acero, la modellatura si ottiene soprattutto attraverso la potatura, quindi l'avvolgimento va applicato solo in casi di assoluta necessità.

Il filo, a causa del rapido ritmo di crescita di questa specie, non deve mai rimanere per più di due mesi. Il periodo migliore per avvolgere è la primavera, poiché in inverno, nonostante ci sia una maggiore visibilità della struttura, lo scorrimento della linfa è rallentato, per cui rami e tronco sono poco flessibili e rischierebbero di spezzarsi e traumatizzati di non fare gemme alla ripresa vegetativa.

Patologie.

Gli agenti patogeni che si riscontrano più spesso su questa specie sono afidi, ragnetto rosso e oidio. Gli attacchi generalmente si verificano tra la primavera e l'inizio dell'autunno.

Afidi o pidocchi.

É un parassita che colpisce le foglie dalla primavera all'estate. In primavera spruzzare con un forte getto d'acqua per staccare il parassita che, una volta caduto, non riesce più a salire sulla pianta. Chimicamente si procede applicando aficida specifico ogni 10 giorni, effettuando almeno 3 interventi. Per prevenire la formazione del ragnetto rosso, è bene mantenere la pianta in un ambiente ventilato: in caso di attacco intervenire con acaricida.

Tabella Riassuntiva

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Rinvaso

X

Concimazione

X

Potatura

X

Pinzatura

X

Avvolgimento

X

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Ginkgo unico superstite di una specie arborea vissuta nell’era mesozoica.

2012-01-10T14:18:00.000+01:00

Il fossile vivente.

Unico superstite di una specie arborea vissuta nell’era mesozoica, questo albero racchiude una serie di particolarità, storiche, estetiche e colturali, che lo rendono veramente unico, non solo nel campo del bonsai ma, di tutti gli alberi in genere.

Fino al diciottesimo secolo, si conoscevano solo pochi resti fossili di questa essenza, imparentata con le conifere; poi, in Cina ne furono scoperti alcuni esemplari sopravvissuti all’estinzione; da allora, iniziò immediatamente una forte diffusione di questo albero dalle "foglie primordiali", simili a quelle della felce Capelvenere.

Sempre in Cina, fu poi chiamata "albicocca argentata", per la presenza di piccoli frutti simili ad albicocche spruzzate di farina. Infine, visto il tempo necessario alla fruttificazione, fu chiamato anche "l’albero di nonno e nipote" nel senso che i primi frutti sono raccolti dal nipote di colui che ha piantato l’albero.
In natura, questo albero raggiunge dimensioni colossali (fino a 40 mt.) ma ciò non toglie che possa essere coltivato in vaso, con ottimi risultati.

Nella tecnica bonsai, è molto apprezzato per le sue innumerevoli qualità: infatti, il Ginkgo è un albero che richiede poca manutenzione, ha una buona resistenza alla siccità, difficilmente viene attaccato dai parassiti e, nella buona stagione, può vivere in casa.

Riguardo il valore estetico, è un bonsai veramente speciale, sia perché assume in pochi anni un aspetto da esemplare centenario, sia per le particolari foglie a due lobi che in autunno assumono una bellissima colorazione dorata, non riscontrabile in nessun altro albero.

ESPOSIZIONE
In primavera, periodo di sviluppo del nuovo apparato fogliare, è estremamente importante che il bonsai sia collocato in pieno sole, questo permette di ottenere foglie piccole e dal colore acceso.
In estate, anche se il Ginkgo sopporta molto bene il caldo, lo stesso non vale per le radici; perciò è conveniente riparare almeno il vaso dai raggi solari.

In autunno, ci si può regolare come in primavera, rimettendo il bonsai al sole. Una esposizione ben illuminata, permette al bonsai di vegetare ancora e di "dipingere" le foglie di un fascinoso giallo oro.

In inverno, questo albero non ha particolari problemi col freddo; quindi, nelle regioni del centro-sud, si può tenere all’aperto, in pieno sole; nelle regioni del nord, lo si può riparare dalle gelate collocandolo in serra fredda, per preservare le radici dal gelo.

ANNAFFIATURA.

Come già detto, il Ginkgo, non richiede grandi quantità di acqua, quindi, prima di annaffiarlo occorre accertarsi che il terreno sia asciutto. L’irrigazione va effettuata ogni 2-3 giorni in primavera, mentre d’estate anche tutti i giorni; con un annaffiatoio provvisto di soffione a fori sottili, il terreno va bagnato due volte, a distanza di qualche minuto, in modo da essere certi che l’acqua venga assorbita da tutto il substrato.
D’estate, per allungare gli intervalli di annaffiatura, si può collocare il bonsai sopra un sottovaso riempito di ghiaia mantenuta umida.

POTATURA.

Dal mese di dicembre, quando sono cadute tutte le foglie, fino al mese di marzo, con la tronchese concava, si può effettuare la potatura di formazione. Il Ginkgo reagisce alla potatura producendo una cicatrizzazione abbondante, quindi, per evitare rigonfiamenti, è necessario medicare i tagli con la pasta cicatrizzante.

PINZATURA.

Per ottenere una fitta ramificazione, in primavera si "pinzano" i nuovi germogli appena hanno prodotto il terzo internodo; l’operazione si effettua con la forbice lunga, accorciando i rametti dopo il primo internodo. A fine estate, si procede ad una seconda cimatura, con lo stesso criterio della prima.

DEFOGLIAZIONE.

Per ridurre la grandezza delle foglie, a fine maggio si può effettuare la defogliazione. L’operazione, consigliabile sugli esemplari giovani ed in perfetta salute, si effettua con l'apposito defogliatore, eliminando tutte le foglie del bonsai, lasciando solo il picciolo attaccato al ramo. Dopo circa 3 settimane, la pianta produce nuove foglioline, più piccole delle precedenti, che rendono il bonsai proporzionato e armonioso.

RINVASO.

Gli esemplari giovani possono essere rinvasati tutti gli anni, mentre, quelli più vecchi ogni 3 anni; in ogni caso, prima di procedere al trapianto, bisogna togliere il bonsai dal vaso e controllare se ce n’è veramente bisogno. Come per la potatura, il periodo migliore per il rinvaso va dalla caduta delle foglie (novembre) fino al rigonfiamento delle gemme (marzo) prima che spuntino le nuove foglie. Con l'aiuto di un rastrellino, l’apparato radicale deve essere ridotto di 1/3 lasciando integro il pane di terra per i restanti 2/3.

Il terriccio deve avere un buon drenaggio e deve essere ricco di sostanza organica (tipo Terriccio Pronto) in alternativa si può utilizzare la terra Akadama da sola, ma in questo caso occorre annaffiare più spesso d’estate.

Ricordarsi di rinvasare solo piante in buona salute e, se l’inverno è particolarmente rigido, proteggere dal gelo i bonsai appena rinvasati.

CONCIMAZIONE
Le concimazioni devono essere costanti per tutto il periodo vegetativo (marzo-giugno e metà agosto-metà ottobre). Si possono usare fertilizzanti a lenta cessione (tipo Biogold o Hanagokoro) tre volte l’anno, oppure liquidi (es. Bonsai Liquido ) ogni 10-15 giorni.

In autunno, conviene somministrare un concime con un’alta percentuale di fosforo e di potassio (es. Polvere Solubile NPK 14-20-26) per irrobustire i tessuti vegetali e prepararli all’inverno.

APPLICAZIONE FILO.

I rami che si spezzano facilmente e la corteccia molto delicata, rendono sconsigliabile l’applicazione del filo in alluminio su questo bonsai, perciò, è meglio educarlo con la potatura invece che con l’avvolgimento.
Volendo utilizzare il filo, è conveniente applicarlo in estate sui rami ancora non lignificati, controllando settimanalmente la corteccia, che non rimanga segnata.

DIFESA DAI PARASSITI.

In genere, questo bonsai è immune dai più comuni parassiti; sporadicamente, potrebbe essere infestato dalla cocciniglia, oppure, negli esemplari particolarmente anziani, si potrebbe verificare un attacco di marciume radicale. Dette patologie possono essere evitate con trattamenti mensili di Anticocciniglia e trattamenti semestrali di Aliette.

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Bonsai e dimensioni.

2011-06-04T15:00:00.000+02:00

Negli ultimi anni, si è notato, in sede di mostre e manifestazioni, un numero crescente di esemplari aventi dimensioni medio-grandi, che spiccano per imponenza e maestosità.

Tutto ciò ha spinto gli appassionati a cercare e raccogliere materiali sempre più grandi, al fine di proporre bonsai che si notano più per la taglia che per la particolarità.

Tuttavia, a volte, si può avere il piacere di fare bonsai, creando miniature di alberi, da essenze di dimensioni più ridotte.

Il Pino Mugo preso in esame p è una di queste.

Ad un primo approccio, ciò che subito colpisce l'osservatore, è la qualità del materiale: corteccia a scaglie piccole, vecchia e fessurata, piede possente che dona al tronco una spiccata conicità, elementi di legna secca che conferiscono oltremodo tipicità e annosità, vegetazione sufficientemente raccolta, senso dinamico molto evocativo.

Tale essenza, nonostante le ridotte dimensioni, possiede notevoli potenzialità, numerosi punti focali che catturano lo sguardo dell'osservatore.

Questo pino rientra, viste le sue dimensioni, nella categoria SHOIN, ma trasmette e suscita impressioni ed emozioni come un esemplare di taglia più grande.

II bonsaista può avere un valido aiuto, in fase di realizzazione, nell'elaborazione di un progetto grafico o disegno, con l'ausilio del quale si possono ipotizzare svariate soluzioni per la pianta presa in esame.

Costante esercizio e continua applicazione di questo preliminare portano, nel corso del tempo, anche all'aumento delle capacità di esprimere graficamente soluzioni sempre più fantasiose e forme d'albero sempre più evocative, riportandole e applicandole poi sulle proprie piante.

II progetto scelto per il pino era una modellatura in stile prostrato.

Dopo avere trovato l'inclinazione ideale, che enfatizzasse e mostrasse le caratteristiche del tronco, la pianta è stata potata, mantenendo i rami più suddivisi e meglio posizionati.

Un'accurata legatura, proteggendo le porzioni di tronco che dovevano sopportare le piegature più impegnative con l'ausilio di rafia, e una successivi modellatura, hanno dato come risltato uno SHOIN di grande carattere e dinamicità, che si appresta oggi, (dopo 15 anni di coltivazione in vaso senza mai aver subito alcuna modellatrura) ad iniziare il suo cammino come bonsai

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Pino silvestre: passione e rispetto.

2011-05-01T17:02:00.000+02:00

Tra le specie Bonsai che mi entusiasmano maggiormente c'è sicuramente il Pino Silvestre, e in questo articolo voglio descrivervi il mio sistema di valutazione di una pianta prima della raccolta in natura.

Durante la ricerca faccio una selezione delle piante che osservo.

Il criterio adottato consiste nello scegliere piante molto vecchie, di dimensioni ridotte e, ovviamente,
con le caratteristiche tecniche che ogni buon bonsaista conosce.

Piante come quelle appena descritte, si trovano su termini molto rocciosi e poverissimi di sostanze nutritive.

Le grosse radici si sviluppano in profondità, nelle fessure della roccia, dove è costante l'umidità.

Altre crescono in superficie dove m accumulano piccole quantità di torba e aghi secchi.

Durante i periodi di siccità venscoe alimentate dai fittoni che penetrane in profondità, mentre le radici superficiali restano inattive.

Durante i mesi che precedono la raccolta della pianta, se questi sono caratterizzati dal clima precedentemente descritto, basgno la pianta con uno spruzzatore per mantenere attivo l'apparato radicale in superficie, che è quello che manterrà in vita la pianta stessa dopo la raccolta.

In ogni caso prima della raccolta osservo gli aghi dell'ultima vegetazione e se sono molto più corti di quelli dell'annata precedente e le gemme sono poco sviluppate, rinvio all'anno successivo il lavoro (consapevole di poter fare piacere a qualche altro bonsaista).

Precauzioni come queste, apparentemente eccessive, dovrebbero essere adottate da tutti i bonsaisti che rispettano la natura, perché "bonsaista" non equivale a "vandalo * come certi ben pensanti affermano, e non dobbiamo dare credito a queste voci.

Bonsai in natura.

Le sentinelle dei monti.

Modellati a bonsai dalla natura ma impossibili da raccogliere.

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L'essenza di Shoka: Fiore di Ciliegio.

2011-03-31T20:28:00.001+02:00

La bellezza dei fiori di Ciliegio e dell'Acero in veste autunnale è la più rappresentativa del sentimento
popolare verso i fiori in generale.

Il termine "fiore" in Giappone spesso si riferisce al fiore di Ciliegio, Un SHOKA di Ciliegio (SAKURA) è
DENKA, uno degli svariati SHOKA con proprie regole e tradizioni.

Un DENKA di Ciliegio viene realizzato con varietà di Ciliegio naturale o tradizionale, come YAMAZAKURA O HONZAKURA.

Non può essere usata alcuna varietà orticola.

Lo stile OYO in un ampio vaso o in un largo cesto senza manici è il preferito per catturare l'effetto
migliore del Ciliegio in fiore.

Né lo stile SHIN e nemmeno lo spazio limitato di un vaso sospeso sono indicati per il Ciliegio fiorito.

II Ciliegio inizia a fiorire nelle pianure più calde e, gradualmente anche in montagna.

L'effetto migliore è quello dato un attimo prima della completa fioritura.

Per enfatizzare la sensazione di uno scenario naturale, viene usato un pezzo di legno ricoperto di muschio o licheni; in una composizione molto grande possono venire utilizzati due pezzi.

Questo legno non deve essere veduto nel MIZUGIWA ma deve emergere tra fiori e foglie a livello medio di fronte allo SHIN.

SOE deve fare immaginare che la completa fioritura è appena passata. Nella variazione IN-YO una stelo SOE mostra il retro di cinque o sette boccioli. L'utilizzo di fiori grandi e piccoli nella stessa composizione rafforza l'impressione di naturalezza.

Questo DENKA tuttavia insegna che un ramo di Pino viene utilizzato ad un livello più basso.
Il Pino suggerisce stabilità in contrasto alla fragilità della belezza dei fiori di Ciliegio che verranno presto portati via dal vento.

Si dice che i fiori di Ciliegio riflettano la bellezza del sorgere del sole. Questo forse è il materiale giapponese più rappresentativo che può venire esposto da solo in un TOKONOMA.
Se vi sono diverse coi di IKEBANA, il posto di onore viene sempre dato al DENKA di Ciliegio

L'Ikebana è un'arte molto antica, ha le sue origini in Oriente (India, Cina) ma solo nel complesso artistico e religioso del Giappone ha trovato il terreno fertile per il suo sviluppo trasformandosi, da iniziale offerta agli dei, in una multiforme espressione artistica, frutto e riflesso della cultura del momento.

Le sue origini risalgono al VI secolo d.C. e cioè al periodo in cui il buddhismo attraverso la Cina e la Corea penetra nell'arcipelago nipponico introducendo l'usanza delle offerte floreali votive.

In origine l'arte dei fiori era praticata solamente dai nobili e dai monaci buddhisti, che rappresentavano le classi elevate del Giappone, e solo molto più tardi si diffuse in tutti i ceti diventando popolare con il nome di Ikebana.

Il primo stile, piuttosto elaborato, fu il Rikka che comprendeva la presenza nella composizione di ben sette elementi: i tre rami principali e i quattro secondari.

In seguito venne elaborato uno stile più semplice, il Nageire. A questo seguì il Seika, una specie di Rikka semplificato, meno austero del Nageire. In epoca moderna ogni scuola adottò un proprio stile personale e si cominciarono ad usare anche vasi bassi dal bordo poco elevato, elementi vari come sassi, rami secchi ed altri materiali naturali.

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Il calendario dei lavori da fare per mantenere un bonsai: Ottobre, Novembre e Dicembre.

2011-02-20T09:22:00.000+01:00

OTTOBRE

Il primo mese dell’autunno è caratterizzato da rallentamento progressivo e arresto della vegetazione, maturazione dei frutti e caduta delle foglie. È sicuramente l’epoca in cui le foglie sono più belle, in modo particolare quelle degli aceri che assumono splendide tonalità dal rosso all’arancio.

Soprattutto al nord questo mese porta con sé i primi freddi e le piante si preparano ai rigori invernali.

Nelle regioni del centro-sud, invece, ottobre è un mese in cui molte piante continuano a vegetare, grazie alle temperature sensibilmente più alte rispetto al nord; di conseguenza, gli interventi da effettuare vanno decisi osservando il clima del luogo e non il calendario.
Innaffiamento.

Gli alberi iniziano ad entrare in riposo vegetativo, la necessità di acqua sarà minore, pertanto è possibile eliminare i sottovasi per evitae l’accumulo di un eccesso di umidità nelle radici. Non avviene la stessa cosa per le specie da interni le quali dovranno essere riposte in casa.
Fitosanitari.

Non sarà necessario usare un insetticida, ma un fungicida sistemico.

Fertilizzanti.

L’apporto di fertilizzante prosegue per tutto il mese, fino a quando le temperature si mantengono alte, usando concimi con un'alta percentuale di potassio, per aumentare la resistenza dei tessuti
vegetali; se invece inizia a far freddo è consigliabile sospendere le concimazioni, che andranno riprese in primavera.

Concimare leggermente conifere e specie da interno. Da novembre a marzo non occorre dare fertilizzanti.

Lavori da fare.

E' un mese adatto al trapianto di piante da frutta ed a foglie caduche.

Per le conifere potremo attendere, fino alla fine di questo mese o all'inizio del prossimo. In ottobre si fa la potatura dei grossi rami dei pini, poiché la linfa non circola più abbondante, i pini potati drasticamente dovranno essere un po' riparati in inverno.

È opportuno predisporre un luogo riparato dalle prime gelate notturne e preparare quindi una serra fredda.

È opportuno rimuovere dai vasi sia le foglie morte e sia gli eventuali frutti caduti, in quanto possono divenire, con la decomposizione, causa di sviluppo di malattie crittogamiche.

Le giornate si accorciano e le temperature calano, perciò, i bonsai vanno collocati in pieno sole per sfruttare al massimo la minore insolazione e il poco calore autunnale. Inoltre, nelle regioni più fredde, i bonsai da interno (Ficus, Serissa, Carmona ecc.) vanno riportati in casa quando le temperature scendono sotto gli 8 gradi.

Si possono iniziare a potare le piante sempreverdi verso la fine del mese; per le caducifoglie, invece, conviene aspettare che siano spoglie, sia per vedere meglio la struttura del bonsai, sia per essere certi che la vegetazione si sia arrestata.

NOVEMBRE

Specialmente di notte arriva l’inverno, la temperatura scende a livelli bassi per parecchie essenze, perciò è opportuno che i bonsai “da interno” più delicati (Ficus, Carmona ecc.) vengano portati in casa e posizionati in zone luminose.

Tutti gli altri bonsai vanno riparati in serra fredda (non riscaldata) o, almeno, sotto una tettoia, balcone ecc.

La parte più delicata per i bonsai lasciati all’aperto, è l’apparato radicale, quindi sarebbe opportuno coprire i vasi con un materiale isolante come argilla espansa, polistirolo, foglie, ecc.

Entro questo mese tutti gli alberi a foglia caduca devono restare senza foglie o averle già ingiallite. Il freddo comincia a farsi sentire ed i bonsai devono essere protetti, soprattutto quelli da poco trapiantati.

Innaffiamento.

In generale valgono gli stessi principi esposti per il mese precedente, quindi, poca acqua in quanto mantenere troppo umido il pane radicale, favorisce le malattie crittogamiche in particolare proprio dell’apparato radicale.

Fitosanitari.

Non sarà necessario l'uso di fungicida. Basterà l'applicazione di olio. Per le piante a foglia caduca, ora senza foglie, è l’occasione per un attento esame della corteccia, dove potrebbero annidarsi larve di afidi e parassiti in genere.

Fertilizzanti.

Da questo mese tralasceremo la concimazione fino all'arrivo della primavera.

Lavori da fare Questo è l'ultimo mese in cui si può trapiantare. Si consiglia di farlo soprattutto per pini e conifere. Proteggeremo i pini recentemente trapiantati. Possiamo anche potare ed avvolgere: ora , però, i rami saranno meno flessibili.

Ritirare le piante non significa metterle in serre o ambienti riscaldati, in quanto darebbero come risultato una alterazione del ciclo vegetativo.

Bisogna porle in locali freschi e arieggiati ove la temperatura non superi gli 8 °C.

Le parti di legno in cattive condizioni verranno eliminate e le ferite spalmate con mastice.

La potatura di formazione, in particolare per le latifoglie, può cominciare in questo periodo per una correzione dei rami, mentre il taglio eventuale dei rami principali deve avvenire verso la fine dell’inverno, prima della ripresa vegetativa.

DICEMBRE

Tutti gli alberi devono ora rimanere in letargo. Nelle zone fredde, devono essere protetti, in modo da non essere colpiti dalle gelate. I bonsai da interno devono ricevere quanta più luce possibile e non devono essere esposti a correnti di aria fredda, né al calore diretto del riscaldamento.
Innaffiamento.

Per le piante in interno, annaffiare abbondantemente, ma solo quando il terriccio è veramente asciutto; per umidificare l’aria circostante, seccata dai termosifoni, è conveniente mettere dei sottovasi riempiti di ghiaia umida sotto ai bonsai. All’esterno, ricordarsi di annaffiare la mattina tardi, in modo che la notte, quando il pericolo di gelate diventa più reale, il terriccio abbia drenato tutta l’acqua in eccesso.
Fitosanitari.

Potremo eventualmente eseguire un'applicazione di fungicida; di insetticida non è necessario. Questo è un mese di riposo.

Fertilizzanti.

Anche in questo mese non sono necessari fertilizzanti in quanto tutte le piante sono assolutamente a riposo.

Lavori da fare.

Si possono eventualmente proseguire le operazioni di formazione delle conifere, come la legatura con filo di rame, avendo cura però di lasciare il filo abbastanza allentato in modo che alla ripresa vegetativa non risulti troppo stretto, provocando l’incisione della corteccia.

Se dobbiamo impostare un bonsai, questo è il periodo migliore, sia perché le piante senza foglie lasciano vedere bene tutta la struttura, sia perché trovandosi “a riposo” possiamo potare anche grossi rami, o ffettuare il rinvaso, senza che i bonsai ne risentano.

Il calendario dei lavori da fare per mantenere un bonsai: Luglio, Agosto e Settembre.

2011-01-11T21:32:00.000+01:00

LUGLIO.

È in genere il mese più caldo dell’anno, durante il quale deve essere riservata particolare attenzione alla disponibilità di acqua per il bonsai.

Fare attenzione ai danni che possono essere provocati dal sole intenso, il caldo e l'aria secca. Le specie a foglia delicata (aceri) devono essere collocati in semi-ombra.

In questo periodo non si effettuano particolari lavorazioni, se non qualche cimatura, l’avvolgimento dei nuovi rametti che si sono lignificati, la protezione dal sole, la difesa dai parassiti.

Innaffiamento.

E' la cura più importante del mese. E' buona cosa spargere dello sfagno sulla superficie della terra, fornirà un'umidità supplementare sotto le foglie, molto utile in caso di vento secco e caldo, oppure posizionare sotto i vasi uno strato di argilla espansa, la quale renderà l’ambiente circostante più umido. Le annaffiature dovranno avvenire presto la mattina e tardi alla sera, avendo cura quindi di evitare le ore più calde della giornata, in quanto potrebbero risultare fatali per le delicate foglie ancora giovani.

Fitosanitari.

Verificare quotidianamente con molta attenzione i bonsai per individuare tempestivamente eventuali attacchi di Cocciniglie, Afidi, e Funghi in genere. La profilassi, effettuata con trattamenti preventivi, è il sistema migliore per proteggere i bonsai dai parassiti.

Inoltre, in questo mese il ragno rosso la fa da padrone e quindi dobbiamo essere pronti ad intervenire con un buon acaricida.

Fertilizzanti.

È opportuno sospendere la somministrazione di qualsiasi fertilizzante visto che il forte caldo induce le piante ad una stasi vegetativa. Può essere utile eventualmente qualche somministrazione di vitamina B o del chelato di ferro (sequestrene).

Lavori da fare.

Rigorosamente proibito rinvasare, avvolgere conifere col filo ed effettuare una forte potatura.

L’estate è propizia alle diverse tecniche di moltiplicazione vegetativa e in particolare alla margotta e alla talea.

Se la vegetazione è vigorosa ed esuberante, è necessario effettuare spuntature per mantenere proporzionata la pianta .

AGOSTO.

Come in luglio, la nostra attenzione sarà rivolta ad evitare le bruciature causate dal sole. Dopo il 15 del mese, fermo restando il caldo del giorno, le temperature notturne iniziano ad abbassarsi e questo crea le condizioni di una “seconda primavera”: un periodo di ripresa vegetativa che si era arrestato in giugno-luglio a causa delle alte temperature notturne.

Innaffiamento.

Come in luglio sempre molta attenzione alle temperature elevate, se è il caso proteggere dal sole con reti ombreggianti. E’ importante controllare tutti giorni l’umidità del terriccio nei vasi e se lo
troviamo asciutto occorre annaffiare abbondantemente.

Fitosanitari.

Controllare che non vi siano lanugini o afidi. Se vi fossero trattare con insetticida specifico. L’alta umidità notturna può provocare lo sviluppo del cosiddetto “mal bianco” da combattere con un buon anticrittogamico.

Fertilizzanti.

Verso la fine del mese possiamo iniziare a concimare i bonsai, sia per aiutare lo sviluppo vegetativo di settembre, sia per fortificare i tessuti e prepararli ai rigori invernali. A questo proposito è opportuno iniziare ad utilizzare concimi con una più alta presenza di fosforo e potassio (P, K).

Lavori da fare.

Non c'è molto da fare in questo mese, visto che la crescita è rallentata, oppure si è fermata a causa del calore e la secchezza dell'aria.

Fare attenzione all’illuminazione delle piante in quanto nel caso la maggior parte della luce provenisse da una parte, sarà opportuno ruotare periodicamente il vaso per dare modo alla pianta di avere uno sviluppo armonico da tutti i lati.

SETTEMBRE.

Aumenta in questo periodo l’escursione termica tra il giorno e la notte, e questo stimola la crescita dei tessuti vegetali come fosse una nuova primavera; perciò dovremo regolarci di conseguenza, aiutando i nostri bonsai a vegetare in salute e preparandoli per affrontare l’inverno
nelle migliori condizioni possibili.

Come sempre adeguare il comportamento alle condizioni climatiche Il caldo del giorno, unito al fresco della notte, riproduce esattamente le condizioni climatiche della primavera, quindi, riprendendo la vegetazione delle piante, che si era bloccata nei caldi mesi estivi, si dovrà fare attenzione ad annaffiare regolarmente.

Fitosanitari.

Se la temperatura si mantiene calda vi è ancora il rischio di malattie.

Useremo un insetticida generico ogni quindici giorni nel caso di infestazioni. Nei pini dobbiamo iniziare ad usare fungicidi a base di rame, in previsione dell'apparizione di un fungo che spesso colpisce i pini e che produce strisce orizzontali giallognole negli agli. L’umidità notturna favorisce l’Oidio (mal bianco) il quale attacca facilmente Aceri e Querce, che non vanno assolutamente nebulizzati sulle foglie per non facilitare l’attecchimento di questo fungo.

Fertilizzanti.

Con il diminuire delle temperature è opportuno riprendere la fertilizzazione ma tenendo conto di utilizzare prodotti con un maggiore apporto di potassio, identificato con la lettera “K”. Il potassio
preparerà il bonsai alla stagione invernale e di conseguenza alla successiva primavera, metabolizzando gli zuccheri necessari come riserva e favorire la formazione di nuove gemme da fiore.

Lavori da fare.

E' presto per trapiantare ogni specie, ma se il trapianto non richiede la potatura delle radici, potremmo eseguirlo. Dobbiamo potare le specie da frutto all'inizio di questo mese, perché le gemme da fiore del prossimo anno si possono formare prima dell'inverno. Togliere il filo ai
rami che hanno preso la forma. Attenzione anche ai pini col filo: questo è il momento in cui i rami si ispessiscono.

Il sole è ancora forte, quindi, si deve continuare a tenere in posizione ombreggiata i bonsai più delicati per evitare ustioni alle foglie, o improvvisi “colpi di secco” .

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Il calendario dei lavori da fare per mantenere un bonsai: Aprile, Maggio e Giugno.

2010-09-21T15:10:00.000+02:00

APRILE.

Periodo di grande ripresa vegetativa con ancora qualche rischio di gelate tardive, attenzione quindi a proteggere le specie da esterno più sensibili.

Sospendere le rinvasature delle piante decidue da metà aprile in avanti e quello delle conifere e delle sempreverdi dalla fine di questo mese.

Cominciare a fare margotte di conifere, e preparare talee di sempreverdi, usando la vegetazione dell'anno precedente.

Innaffiamento.

Attendere sempre che il terreno sia asciutto ma, poiché le piante iniziano a vegetare e le giornate assolate sono più frequenti, detto periodo si accorcerà sempre di più, fino ad arrivare al momento di innaffiare tutti i giorni. I Pini, i Ginepri e le conifere in genere vanno annaffiati di meno, che non vuol dire dare meno acqua, bensì dopo che il terreno si é asciugato conviene aspettare ancora un giorno o due prima di irrigare.

Fitosanitari.

Attenzione alle cocciniglie, afidi, ragnetti, mosca bianca, ecc. L'impiego di insetticida al piretro , ogni quindici giorni, potrà evitarci problemi in estate. La primavera è il periodo nel quale, oltre alle gemme dei bonsai, si schiudono tutte le uova dei parassiti, che sono state “in dormienza” durante l’inverno. Per evitare infestazioni che una volta in atto diventano difficili da debellare, è consigliabile effettuare dei trattamenti preventivi, ogni 10-15 giorni, con un insetticida ad ampio spettro ed un anticrittogamico, sempre ad ampio spettro.

Fertilizzanti.

In questo mese dobbiamo assolutamente concimare tutti i bonsai, perciò non dobbiamo scordarci di alimentarle adeguatamente per favorire una crescita forte ed equilibrata. Possiamo usare i concimi liquidi, che vanno somministrati ogni 7-10 giorni, o i concimi solidi a lenta cessione, che vanno somministrati ogni 40-50 giorni. Ricordarsi di non concimare i bonsai da fiore durante la fioritura. Inoltre, le piante giovani e quelle a foglia caduca, necessitano di più concime rispetto a quelle vecchie o sempreverdi

Lavori da fare.

Non appena i bonsai a fioritura primaverile saranno sfioriti, si procederà alla loro potatura di formazione, in quanto tale operazione deve essere effettuata prima della comparsa dei nuovi germogli.

Nei pini, spezzerete con le dita a metà le candele più deboli ed eliminerete totalmente le più forti. In due settimane avrete nuovi germogli. Attenzione all'avvolgimento del filo metallico fatto l'autunno precedente, potrebbe incidere la corteccia, pertanto valutare se è il caso di rimuoverlo.

In questo periodo gran parte dei nostri bonsai sono in piena vegetazione, quindi, conviene limitare le potature a piccoli interventi

di cimatura e di eliminazione dei rametti più piccoli. I bonsai a fioritura precoce come Prunus, Melo, ecc. fanno eccezione alla regola e vanno potati dopo la fioritura, eliminando i rami superflui e diradando i fiori in modo da non disperdere l’energia della pianta, permettendole di fruttificare. Il periodo è adatto per i rinvasi di conifere e per gli innesti “a spacco”

MAGGIO.

In maggio siamo agli sgoccioli per seminare. Possiamo continuare a fare talee di sempreverdi. Da metà maggio sino a luglio, si possono fare margotte di piante decidue, mentre si continua a margottare le conifere.

Per tutto il mese, i bonsai possono rimanere in pieno sole, dove vegetano in salute producendo foglie piccole e rametti forti; Evitare di tenere i bonsai a ridosso di muri esposti al sole, poiché potrebbero ustionarsi le foglioline più giovani.

Innaffiamento.

L’aumento della temperatura e dell’insolamento portano ad essere molto attenti all’annaffiatura. Quando innaffieremo dovremo assicurarci che l'acqua scoli attraverso i fori di drenaggio. E' meglio vaporizzare le foglie con acqua almeno una volta al giorno, preferibilmente di mattina. Valutare giorno per giorno a seconda delle condizioni climatiche.

Fitosanitari.

Attenzione alla peronospora. Non innaffiare di notte ed impiegare fungicida a base di zolfo ogni quindici giorni. Può essere utile una volta al mese l'uso di un insetticida generico che manterrà protette le piante.

Fertilizzanti.

Per un buon accrescimento è opportuno procedere con la somministrazione di fertilizzanti con apporto di azoto e fosforo per le piante che devono accrescere la vegetazione, facendo attenzione alle dosi consigliate; ricordando che è sempre meglio fertilizzare poco e spesso piuttosto che molto e raramente.

Lavori da fare.

Lo sviluppo della vegetazione fa di maggio il primo mese in cui intervenire con la spuntatura dei germogli e delle foglie.

Quelle dei pini, in modo particolare, dovranno essere cimate, mentre quelle delle latifoglie possono essere potate fino a luglio.

Il filo può essere applicato praticamente a tutte la piante; naturalmente, dobbiamo ricordarci di controllare almeno ogni 10-15 giorni che i rami non rimangano segnati.

In questo periodo non si effettua più la vera e propria potatura, bensì, la cimatura dei nuovi getti o, dove necessario, la defogliazione; questa tecnica serve a rimpiccolire le foglie del bonsai in modo da creare la giusta proporzione tra la grandezza delle foglie e la grandezza della pianta. L’operazione consiste nell’eliminare completamente l’apparato fogliare per stimolare il bonsai a produrre velocemente nuove foglie che verranno più piccole di quelle precedenti.

GIUGNO.

E' l'inizio dell'estate. Dobbiamo aver cura delle specie a foglia delicata in quanto a rischio di disidratazione. Da questo mese, specialmente nelle regioni del sud, è necessario ombreggiare le piante; gli Aceri e i Faggi sono i primi a dover essere protetti dal sole per evitare che le foglie si “brucino”, mentre i Pini e le conifere in genere possono stare ancora in pieno sole.

Innaffiamento.

Le annaffiature dovranno essere più frequenti e a seconda delle condizioni ambientali sarà necessario procedere ad annaffiature anche più volte al giorno. Il momento migliore per annaffiare diventa la sera, quando i vasi si sono raffreddati e la temperatura della terra è più

vicina a quella dell’acqua. Le nebulizzazioni sulla chioma giovano a tutte le piante, ricordandosi di effettuarle in assenza di sole, altrimenti le goccioline farebbero ”effetto lente” ustionando le foglie.

Fitosanitari.

Il caldo e l’umidità possono creare l’habitat ideale per tutti i parassiti, dobbiamo quindi osservare con molta attenzione i bonsai per debellare immediatamente eventuali attacchi di Cocciniglie, Afidi, e Funghi in genere. La profilassi, effettuata con trattamenti preventivi, è il
sistema migliore per proteggere i bonsai dai parassiti. Vale la pena ricordare di munirsi di un buon acaricida per i mesi di luglio-agosto, periodi in cui fa la sua apparizione uno di più insidiosi parassiti animali: il Ragno rosso.

Fertilizzanti.

Continuare con un moderato apporto di fertilizzanti. È opportuno non somministrare esclusivamente fertilizzanti chimici ma apportare anche fertilizzanti organici in quanto risultano completi di microelementi fondamentali per un corretto accrescimento della pianta. I fertilizzanti

organici oltre ad essere più completi hanno anche un effetto più duraturo e con meno rischio di danneggiare le radici e di conseguenza il bonsai.

Lavori da fare.

E' il momento migliore per fare talee verdi (olmo cinese, zelkova, acero tridente, e palmato) Dall'inizio del mese a metà luglio è possibile praticare la defogliazione su molte piante decidue, ricordando che la pratica della defogliazione può essere praticata solo su piante in perfetta salute. Potremo anche fare una potatura di sfrondatura per

rendere la crescita della piante e delle nuove ramificazioni più proporzionate.

Il filo può essere applicato praticamente a tutte la piante; ricordandoci però di controllare almeno ogni 10-15 giorni che i rami non rimangano segnati .

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Il calendario dei lavori da fare per mantenere un bonsai: Gennaio, Febbraio e Marzo.

2010-09-18T10:04:00.000+02:00

GENNAIO.

Gennaio è uno dei mesi più freddi dell’anno: specialmente nelle regioni del nord, la temperatura in genere rimane costantemente a livelli critici per delle piante collocate in piccoli vasi, perciò, va ricordato di continuare a proteggere i bonsai dal freddo.

Nel caso in cui le piante da esterno vengano riparate in un locale chiuso, controllate che la temperatura non salga oltre i +5°C, per evitare riprese vegetative anticipate, che risulterebbero molto dannose.

Innaffiamento.

Sebbene il bonsai da esterno sia a riposo, la sua terra dovrà rimanere leggermente umida. Eviteremo di innaffiare di notte e durante il periodo delle forti gelate, per evitare che il pane radicale impregnato di acqua, geli, provocando la rottura dei capillari radicali.

Per quanto concerne i Bonsai da interno, in casa annaffiare abbondantemente, ma solo quando il terriccio è veramente asciutto. Per umidificare l’aria circostante, seccata dai termosifoni, sono utili i sottovasi riempiti di ghiaia o argilla espansa, mantenuta umida.

Fitosanitari.

Usare un'insetticida a base di olio durante il periodo invernale.

Ucciderà le uova e le larve che si nascondono nelle fessure del tronco.

Un fungicida, inoltre,eviterà l'apparizione di funghi ora che il terreno richiede molto tempo per asciugare.

Gennaio è il mese ideale per effettuare i trattamenti preventivi contro i nemici più insidiosi, sia vegetali (ruggine, cancro, peronospora ecc.) sia animali (ragno rosso, cocciniglia, afidi ecc.) in modo da creare una barriera protettiva prima del periodo primaverile in cui “si svegliano” tutti i parassiti.

Fertilizzanti.

Evitare del tutto l’apporto di fertilizzanti, perché in questo periodo la pianta si trova a riposo vegetativo, pertanto il concime risulterebbe inutile se non dannoso.

Lavori da fare.

POTATURA:

Questo periodo è ideale per tutte le potature, sia di formazione, sia di correzione. Soprattutto se il bonsai viene rinvasato, è opportuno effettuare un’adeguata potatura che compensi l’accorciamento delle radici. Quando si tagliano rami piuttosto spessi è opportuno medicare i tagli con pasta cicatrizzante.

APPLICAZIONE DEL FILO:

Le specie a foglie caduca rimangono nude; potremmo avvolgere facendo attenzione col filo metallico: i rami sono molto fragili. E' il momento ideale per avvolgere conifere e specie a
foglie perenne, visto che il minor contenuto di resina nei rami renderà più sicuro l'avvolgimento.

Se il muschio del vaso comincia a risalire il tronco dell'albero, lo toglieremo lasciando un cerchio di terreno libero. In questo modo evaporerà meglio l'acqua del terreno .

FEBBRAIO.

E' probabile che in questo mese vi siano giorni più soleggiati. Ad ogni modo se i giorni soleggiati sono più di 10-12, porremo il bonsai da esterno all'ombra per evitare che germogli anzi tempo, rimanendo esposto ad una gelata tardiva.

Innaffiamento.

Innaffieremo solo quando il terreno è leggermente asciutto e sempre a tarda mattinata in modo che la sera il terriccio abbia drenato tutta l’acqua in eccesso. Le specie da interno devono rimanere dentro casa, al nord, molto vicino ad una finestra, ma non sopra al termosifone.

Fitosanitari.

Proseguire con i trattamenti preventivi in modo da creare una barriera protettiva prima del periodo primaverile in cui “si svegliano” tutti i parassiti.

Fertilizzanti.

Anche per Febbraio non è necessario apportare fertilizzanti chimici, è opportuno invece, verso la fine del mese, iniziare a distribuire un poco di concime organico sulla superficie del terreno, in quanto essendo a lenta cessione richiede tempo prima di essere assimilato dalla pianta.

Lavori da fare.

Potremmo avvolgere i rami col filo metallico; al sud a fine febbraio si è pronti per eventuali rinvasi (piante spoglianti). Incominciate a preparare del terriccio base (una parte di akadama, due parti di torba, e una parte di pomice e una di sabbia). A fine febbraio potete eseguire la potatura della maggior parte delle piante decidue ( eccetto gli aceri giapponesi) e delle conifere (eccetto i pini). La potatura dei pini va eseguita dopo l'estate, da fine agosto a fine ottobre. Non vanno invece toccati gli arbusti a fioritura primaverile. E' un buon periodo per raccogliere specie di alta montagna ed ugualmente per innestare, soprattutto conifere.

MARZO.

Mese ideale per il rinvaso della maggior parte degli alberi, poiché adesso cominciano a germogliare. La prima metà del mese è il momento migliore per potare rami e radici ad esclusione delle piante tropicali. Attenzione comunque ad eventuali gelate notturne, ancora
possibili. Quando saremo sicuri che la temperatura non scenderà più sottozero, potremo posizionare i bonsai da esterno, fuori dai ripari, in posizione ben illuminata e ventilata. E’ molto importante collocare i bonsai al sole poiché in questo periodo si schiudono le gemme e si forma la nuova vegetazione, la quale sarà più robusta e proporzionata se crescerà sotto i raggi del sole di primavera.

Innaffiamento.

Aumenterà la frequenza dell'innaffiamento delle piante che hanno avviato la ripresa vegetativa. Ad ogni modo eviteremo gli eccessi in quanto almeno per la prima metà del mese esiste ancora il rischio di gelate. Se avete trapiantato il bonsai, ricordate che dopo il primo innaffiamento post-trapianto dovrete lasciare asciugare il terreno prima di innaffiare di nuovo.

Fitosanitari.

Con l'arrivo del caldo cominceranno anche le malattie. Impiegheremo preventivamente un' insetticida generale una volta al mese fino all'autunno. Per evitare gli attacchi di funghi, non innaffieremo verso la sera ma alla mattina. Trattare tutti i bonsai, spruzzandoli con un
fungicida tipo Benomyl per uccidere eventuali spore di oidio o altri funghi.

Fertilizzanti.

Quando i bonsai iniziano ad aprire le gemme, possiamo procedere alla concimazione. Per le piante appena rinvasate attendere almeno 20 giorni prima di concimare con concimi chimici; se invece utilizziamo concimi organici a lenta cessione possiamo somministrarli da subito.

Ricordarsi che il concime va dato sul terreno umido, oppure bisogna annaffiare immediatamente per evitare di ustionare le radici.

Lavori da fare.

Si raccomanda di trapiantare prima che appaia la seconda foglia per olmi, aceri, faggi, ecc... Per gli alberi da frutto dobbiamo attendere fin dopo la fioritura. Quando le candele dei pini cominciano ad allungarsi, potremmo essere sicuri di trapiantare. Prima di rinvasare poteremo,
avvolgeremo e modelleremo l'albero; una volta trapiantato è necessario evitare qualsiasi movimento dell'albero nel vaso. E' anche ora di piantare talee e semi per la maggior parte delle specie.

È possibile applicare il filo di rame sui rami soprattutto delle latifoglie che, ancora prive di foglie, si prestano facilmente all’operazione; attenzione però alle gemme, le quali essendo già ingrossate risultano molto fragili.

Infine, Marzo è il mese indicato per le eventuali operazioni di innesto.

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Il Pino mugo è un'essenza molto indicata per essere lavorata a Bonsai.

2010-08-29T15:07:00.000+02:00

Il Pino mugo è un'essenza molto indicata per essere lavorata a Bonsai.

Nelle nostre Alpi si spinge fino al limite della vegetazione ed è qui che, in condizioni estreme, le piante assumono caratteristiche uniche, con tronchi contorti e SHAKI e JIN che esprimono la lotta continua della natura per la sopravvivenza.

La pianta lavorata è stata raccolta circa quattro anni fa, infatti la cassetta di legno che la conteneva era completamente distrutta.

Il Pino presentava delle grosse caratteristiche: il tronco alla base aveva una spaccatura con uno SHAKI evidente, segno di un grosso trauma causato o dalla neve o da massi caduti su di esso; più in alto, sul tronco, ripiegato in due curve, lo SHAKI continuava con una rotazione su se stesso per poi interrompersi lungo la parte più dritta.

La chioma abbondante, ma molto distante dalla base, il tronco lungo ed esile, la partenza del tronco con un movimento così accentuato, hanno fatto sì che la scelta dello stile fosse quasi obbligatoria, così si è optato per lo stile a cascata.

Nelle foto si vedono i due lati della pianta e le sue dimensioni reali.

Il primo lavoro effettuato è stata la pulizia dei JIN e degli SHAKI.

Con un gessetto si sono segnate le zone da scortecciare per aumentare le dimensioni e con l'aiuto di una sgorbia si è cercata la zona viva visto che alcune zone morte erano ancora coperte dalla corteccia.

Nella zona apicale, un grosso ramo probabilmente tagliato nella raccolta è stato trasformato in JIN; pur essendo stato tagliato quattro anni prima era ancora pieno di resina.

Con l'aiuto di un tronchese si è asportata tutta la corteccia e per ripulire le zone e lisciarle a dovere si è utilizzata una fresa elettrica con una spazzola di ferro per dare un effetto più naturale.

Dopo aver lavorato le zone di legna secca bisognava valutare la pianta per poterla lavorare al meglio.

Dato che lo stile scelto era quello a cascata è stata decisa l'inclinazione del tronco poi,dando un'occhiata più attenta alla vegetazione, è risultato subito evidente che questa era troppo distante dal tronco e il disegno finale non sarebbe stato interessante; bisognava quindi portarla in una posizione più adeguata.

Per piegare il tronco in quella posizione è stato necessario irrigidirlo perché era molto flessibile e, nella zona dello SHARI spaccato, fletteva molto, quindi, per evitare che si aprisse in quel punto, sul retro è stata sistemata una barra di ferro ancorata al JIN e allo SHAKI.

Poi è cominciata la preparazione del tronco per la piegatura.

Per prima cosa sono stati fissati dei fili di alluminio per rinforzare la zona di maggior piegatura poi, con molta cura, si è legata della rafia inumidita in precedenza nell'acqua, prestando molta attenzione a tirarla molto bene in maniera da farla aderire ed evitare eventuali rotture improvvise.

Sono stati applicati due fili di rame per ancorare la seconda barra, quella con cui si è cominciato a piegare il tronco e poi si è utilizzato un tirante fissato all'apice per mantenere in posizione la piegatura.

Il tronco ha cominciato a piegarsi e, spostando in vari punti la leva, si è cercato di effettuare una curvatura non troppo accentuata.

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Domande frequenti (Frequently Asked Questions) nel Mondo Bonsai.

2010-06-07T12:55:00.000+02:00

Voglio acquistare il mio primo Bonsai, quale compro?
Come primo Bonsai è consigliato acquistare un Ficus. I Ficus sono molto restistenti e, anche se sono principalmente utilizzati come Bonsai da interno, si adattano facilmente anche all'esterno. Come seconda scelta si può optare per un Olmo.
Anche l'età è importante nella scelta. Un Bonsai giovane è meno resistente di uno adulto, ma quest'ultimo, di solito, è più costoso.

Quanto posso spendere per il mio primo bonsai?
Non spendere una cifra esagerata per il primo Bonsai è la cosa migliore, ora si trovano ottimi esemplari anche a 20-30€ o meno. Solitamente troviamo intorno ai 10€ Bonsai giovani e più difficili da coltivare per un principiante in quanto sono più delicati rispetto ad uno adulto. L'ideale è trovare il giusto compromesso tra prezzo ed età dell'albero.
Spendendo una modesta cifra, in caso di morte della pianta, non dovremmo disperare anche per le nostre tasche oltre che per il Bonsai.

Ogni quanto devo annaffiare?
Non esiste una regola fissa per annaffiare i nostri Bonsai, ci sono molti fattori che influenzano questa operazione: il clima, il tipo di albero, la qualità della terra, ecc.
Per capire quando è il momento di annaffiare bisogna toccare con le dita il terreno, se risulta asciutto, allora è il momento di dare l'acqua al nostro Bonsai.

Quando devo concimare?
Bisogna concimare i nostri Bonsai durante il periodo vegetativo, sia primaverile che estivo, quando assorbono notevoli quantità di azoto per poter sviluppare nuovi rami e foglie. Tuttavia il periodo di concimazione non è uguale per tutte le specie:

latifoglie: da aprile a metà maggio - da agosto a metà settembre;
conifere: da aprile a fine maggio - tutto settembre.

Il Bonsai in fase di formazione deve essere concimato ogni 8-10 giorni, quello in fase di perfezionamento ogni 15 giorni.

Quando devo rinvasare?
Il rinvaso deve essere effettuato ogni due anni per i Bonsai giovani, ogni cinque anni per quelli adulti.
Il rinvaso con la riduzione delle radici deve essere effettuato nei periodi vegetativi; senza riduzione delle radici può essere effettuato in qualsiasi stagione, ma è comunque consigliato effettuarlo in primavera.

In quale stagione posso acquistare un Bonsai?
Non c'è una stagione nella quale è consigliato acquistare un Bonsai, bisogna fare attenzione, però, al clima in cui il Bonsai si trovava e quello in cui verrà tenuto da noi. Ad esempio: è inverno e andiamo ad acquistare un Bonsai; se nel vivaio viene tenuto in una serra e noi decidiamo di tenerlo all'esterno, è probabile che il cambiamento di temperatura improvviso possa far morire l'albero.

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Shitahusa: erba di compagnia o pianta d'accompagnamento.

2010-06-05T21:37:00.000+02:00

Le piante d'accompagnamento, anche se sembra che accompagnino il bonsai (da cui il nome) svolgono parecchie funzioni nell'abbinamento con i bonsai stessi.

La loro funzione principale è quella di accentuare il carattere della pianta a cui vengono affiancate nelle seguenti caratteristiche: movimento, profondità, linea, stagione, (rappresentano e accentuano il periodo dell'anno, ad es. composizione estiva, sassifraghe durante la fioritura; autunnale, gramigne; primavera, osmunda).

Esposizione.

Nell'esposizione, bonsai ed erba di compagnia devono convergere l'uno verso l'altra.

Bisogna essere attenti ad alternare i vari tipi d'erba di compagnia durante l'anno.

L'aggiunta di piantine d'accompagnamento dona naturalezza all'esposizione di bonsai; nella maniera tradizionale di esporli infatti ogni esemplare non è mai presentato da solo ma accompagnato da una piantina e dal KAKEMONO, un rotolo dipinto.

Questi tre elementi formano un triangolo dove il bonsai simboleggia l'uomo, la pittura il cielo e la piantina, la terra.

Per tale motivo è sempre presente idealmente il triangolo che equilibra l'esposizione.

Il bonsai è il soggetto principale, che deve stimolare un insieme di sentimenti o ispirare una scena in natura.
Le piantine o le erbacee, abbinate al bonsai, sono essenze che vivono in natura nelle stesse zone in cui cresce la specie che abbiamo usato per la formazione del bonsai.

Le piante d'accompagnamento testimoniano l'amore e l'osservali;: della natura; la loro scelta richiede molta sensibilità e la loro cura tante attenzioni.

La piantina complementare può essere formata da una sola essenza, che ricorda il prato di montagna, o di pianura. I contenitori di queste piantine sono piccoli vasi, bassi vassoi, pietre leggermente concave su cui poggia la massa tondeggiante della terra.

Terriccio.
La quantità è minima, data la dimensione del contenitore.

Per le piante che si presume saranno sempre esposte in vaso (SHITÀKUSA), si può usare dell'AKADAMA con altro terriccio simile a quello originario, sempre tenendo conto dell'importanza di un ottimo drenaggio. Nel caso di NEARAI è da preferirsi il KETO.

Nel momento in cui si richiama un ambiente umido e ricco, la terra in cui affondano le radici di festuche, giunchi, felci, aquilegie, fritillarie, è posta su di un velo d'acqua ed è trattenuta da una retina sottile nascosta da muschio perché non si sfasci.

Per questo tipo di composizione, senza vaso, s'inizia da una rete di plastica, attraverso la quale si fanno passare dei fili che serviranno per legare le piante; si preparano poi delle palle di torba e AKADAMA, che saranno il substrato delle piantine.
Si mette una palla di terriccio sulla rete, si dispone un gruppetto di piante, e infine si rifinisce con muschio a fibra lunga.

In alcuni bonsai è possibile utilizzare piante d'accompagnamento alla base del bonsai stesso, in modo che ricordi un vero e proprio ambiente naturale.

Per fare questo è sufficiente raccogliere delle piante selvatiche e scegliere le specie a radici corte che non possono entrare in competizione con quelle del bonsai.

Le piante d'accompagnamento si aggiungono prima di mettere l'ultimo strato di terriccio, praticando dei piccoli buchi che le accolgono; poi si copre con il terriccio e si ritinge con cuscinetti di muschio dalle differenti tonalità.

L'obiettivo non è nascondere i diretti del bonsai, ma aggiungere un tocco di bellezza alla superficie del terriccio alla quale spesso non si applicano che monotoni cuscinetti di muschio.

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Albicocco Giapponese, da sempre considerato un grande portafortuna, da regalare alla persona amata.

2010-05-21T17:15:00.000+02:00

In Giappone, il Prunus mume (da noi Albicocco Giapponese) è da sempre considerato un grande portafortuna, da regalare alla persona amata.

La sua meravigliosa fioritura sui rami ancora nudi, che può essere bianca, o fuxia, appare come d’incanto in gennaio-febbraio, quando la natura circostante è ancora immersa nel lungo sonno invernale.

Grazie alla corteccia scura, aspra e irregolare, in pochi anni assume l’aspetto di un albero centenario, facendo sembrare un vero prodigio l’apparizione dei suoi splendidi fiori. Pur essendo un albero da frutto, questo bonsai ha una buona resistenza agli attacchi dei parassiti, sia animali, sia vegetali; inoltre, è una essenza molto rustica, che può essere gestita anche dai bonsaisti meno esperti.

ESPOSIZIONE
In primavera, dopo la fioritura, è conveniente tenere il Prunus i in pieno sole: un’adeguata illuminazione permette al bonsai di vegetare con vigore, producendo rami robusti e foglie piccole (particolare importante per questa essenza che, se tenuta all’ombra, tende a generare foglie molto grandi).

In estate, invece, come per la totalità dei bonsai, l’Albicocco va tenuto all’ombra. Infatti, anche se è molto resistente al caldo, va ricordato che ciò non è vero per le radici, quindi, se non si dispone di un ambiente ombreggiato bisogna almeno coprire il vaso, in modo che l’apparato radicale non si surriscaldi, rischiando di andare incontro ad un marciume radicale.

In autunno, ci si può regolare come in primavera, esponendo il bonsai in pieno sole così da permettergli di vivere in salute la “seconda primavera”.

In inverno, il Prunus può essere tenuto tranquillamente all’esterno. Nelle regioni del nord Italia, è conveniente proteggere il vaso dalle gelate poiché, come già detto, la radice è la parte più sensibile agli sbalzi di temperatura.

Annaffiature.
L’annaffiatura del Prunus si effettua irrigando abbondantemente il terriccio solo quando è asciutto, ripetendo l’operazione due o tre volte a distanza di qualche minuto, per fare in modo che il substrato assorba completamente l’acqua versata.

Durante la fioritura bisogna far attenzione a non esagerare con le annaffiature: un eccesso d’acqua farebbe cadere prematuramente i fiori compromettendo la possibilità di produrre frutti. In estate, è utile posizionare il bonsai in un sottovaso riempito di ghiaia mantenuta umida; questa sistemazione, oltre a mantenere un microclima più idoneo al bonsai, si rivela utile anche per scongiurare le infestazioni di ragno rosso.

Potatura.
A differenza della maggior parte dei bonsai, nel Prunus la potatura non va effettuata d’inverno; in questo periodo infatti, se una branca viene accorciata può subire il “ritiro di linfa” e seccarsi. Se, invece, occorre eliminare completamente un ramo dal tronco, l’operazione si può fare nella stagione invernale, utilizzando il tronchese sferico, ricordando di medicare il taglio con la pasta cicatrizzante, onde evitare pericolose infezioni, o brutte cicatrici.
Subito dopo la fioritura, con il tronchese concavo, si possono accorciare i rami fino al terzo internodo, per stimolare il bonsai a produrre i nuovi getti che porteranno i fiori l’anno successivo.

In luglio, quando i rami saranno completamente sviluppati, con la forbice lunga, si procede alla prima cimatura lasciando 6 o 7 foglie. In seguito ci può essere bisogno di effettuare una ulteriore cimatura; in questa fase è importante distinguere le gemme “a legno” (allungate) dalle gemme “a fiore” (tondeggianti) per salvare il maggior numero di queste ultime ed ottenere una fioritura più abbondante.

Defogliazione.
Tra maggio e giugno si può effettuare la defogliazione, tecnica utile per ridurre la grandezza delle foglie. L’operazione si effettua con il defogliatore, eliminando tutte le foglie del Bonsai, lasciando solo il picciolo attaccato al ramo. Dopo pochi giorni, la pianta produce nuove foglioline, più piccole delle precedenti, che rendono il bonsai proporzionato e armonioso.

La defogliazione è una tecnica che necessita di molta energia, quindi, ricordarsi di effettuarla esclusivamente su piante in perfetto stato di salute, poiché un bonsai sofferente potrebbe non riuscire a riprendere la vegetazione. Per maggior sicurezza, si può effettuare la defogliazione nella metà inferiore della chioma, dopo circa dieci giorni, quando si vedono spuntare le prime foglioline, si completa l’operazione nella parte superiore.

Rinvaso.
Per non rischiare di perdere la fioritura, anche il rinvaso non va effettuato in inverno: il periodo migliore per rinvasare l’Albicocco giapponese coincide con la fine della fioritura, in febbraio. Quando anche l’ultimo fiore sarà caduto, si può estrarre il bonsai dal vaso, "grattando" il pane radicale con il rastrellino, quindi, con l'apposita forbice per radici, si procede all’accorciamento dell'apparato radicale di circa 1/3; lasciando integra la zolla vicino al tronco.

Il substrato deve avere un buon drenaggio, ma non deve asciugare troppo velocemente, perciò, non è opportuno usare Akadama assoluta, bensì, un terriccio contenente sostanza organica (tipo terriccio pronto).

Il vaso può essere smaltato o naturale, l’importante è che sia profondo, in modo da stimolare la produzione delle gemme fiorifere.

Concimazione.
Le concimazioni devono essere costanti per tutto il periodo vegetativo (marzo-giugno e metà agosto-metà ottobre). Fare attenzione a non esagerare con le dosi e usare preferibilmente fertilizzanti a lenta cessione, con una buona percentuale di fosforo (tipo Biogold, Aburukasu, ecc.)

Applicazione filo.
Il filo in alluminio si usa raramente su questa essenza, poichè i rami sono poco flessibili. Volendo comunque effettuare l’avvolgimento, va ricordato che per ottenere una curvatura definitiva il filo deve rimanere sui rami per diversi mesi, durante i quali bisogna controllare che il filo non segni i rami, perché il loro accrescimento è molto veloce.

Difessa dai parassiti.
Le patologie alle quali può andare incontro il Prunus sono: afidi, ragno rosso, cocciniglia, marciume radicale, ecc. Una difesa efficace è rappresentata da trattamenti preventivi effettuati a cadenza quindicinale, alternando il kiros con anticocciniglia.

Contro il marciume radicale, sono sufficienti 2 o 3 trattamenti l’anno con l’aliette.

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Il bonsai nel mondo occidentale

2010-01-17T14:16:00.000+01:00

L'estremo oriente ha sempre affascinato gli occidentali; basti pensare che proprio a questo interesse si deve, per esempio, la scoperta dell'America.

Alcuni prodotti orientali, cose la seta o la porcellana, hanno una storia così seducente che nessuna fantasia d'autore potrebbe immaginare. Eppure e stranamente il bonsai non attiro' mai l'attenzione dei primi viaggiatori.

E' solo alla fine del secolo scorso e agli inizi di questo che si hanno le prime notizie certe sul bonsai in occidente, con relazioni e mostre tenute sia in Inghilterra che in Francia. Nel 1937 i bonsai vinsero un Gran Premio all' esposizione Universale di Parigi, tuttavia l'interesse degli occidentali non si risvegliò.

Un libro stampato in Italia negli anni trenta, fa da buon test per capire come in quel periodo e, sicuramente anche in precedenza, il bonsai non fosse sconosciuto come pianta ma come modo di avvicinare e capire la natura. Nel libro, oltre al solito paragone fra il bonsai e i piccoli piedi delle donne cinesi, ottenuti con fasciature costrittive, si parla di piante torturate e si mette in risalto l'inutilità di questo tipo di coltivazione. Tutti coloro che praticano il bonsai sanno come certi pregiudizi sono spesso presenti ancora oggi. Dipinto murale nella tomba della principessa Zhang-Huai a Xian, raffigurante una donna con un bonsai. Periodo Tang (VIII secolo).

La vera scoperta del bonsai da parte degli occidentali e' avvenuta con la seconda guerra mondiale o, secondo una tesi giapponese, durante l'Esposizione di Osaka dei 1970. C'è da dire che l'interesse degli orientali per questa loro antica arte ha fatto si' che anche nello stesso Giappone il bonsai abbia conosciuto un'espansione senza precedenti, tanto che e' logico parlare più che di espansione, di una vera e propria riscoperta.

Analizzando i motivi credo, innanzi tutto, che non si debba mai cercare di capire una forma d'arte slegandola dall'epoca in cui e' stata creata. Ogni epoca ha le sue forme di arte legate e condizionate dalla realtà.

I primi viaggiatori, da Marco Polo in poi, avranno probabilmente visto anche i bonsai o i loro antenati, ma questi non erano, ai loro occhi, niente di più di piante che abbellivano le dimore dei potenti locali, ne più' ne meno di quanto accadeva nello stesso periodo in Europa.

Anche le prime relazioni e le prime mostre in cui vennero presentati i bonsai non riuscirono a suscitare ne entusiasmo ne interesse per due buone ragioni. La prima e' che la società della fine del secolo scorso e degli inizi di questo, era tutta protesa, quasi abbagliata, dalle conquiste scientifiche: una società che puntava verso orizzonti utilitaristici in cui il bonsai non avrebbe potuto trovare spazio. La scoperta del bonsai in occidente e la sua riscoperta in oriente sono frutto di reazioni legate ad un nuovo concetto di scienza e di cultura. Nessuno negli anni trenta si era reso conto che le conquiste tecnologiche avessero come limite la nostra natura umana. Si era creata l'illusione che l'uomo avrebbe avuto il dominio; più completo sull'ambiente che resta, invece, legato all'uomo e che e' la condizione stessa della sua sopravvivenza. La seconda ragione e', a mio parere, che mancassero anche i pregi artistici. A giudicare dallo immagini arrivate fino a noi, gli esemplari presentati erano poco più di 'piante in vaso', sicuramente poco adatte a colpire la fantasia e l'immaginazione dei nostri antenati.

Seguendo quarto viene scritto sul bonsai nel mondo, ho avuto spesso l'impressione che ci sia stata la caccia a prestigiosi antenati. La ricerca di queste 'radici' ha talvolta sfiorato l'assurdo, coinvolgendo i romani, il Re Sole e immaginari e improbabili ritrovamenti archeologici. Nessuno sembra rendersi conto che 'piante in vaso' sono esistite da sempre.

L'antico bonsai non era molto dissimile dalle cose che si potevano veder qui nello stesso periodo. Il bonsai come espressione d'arte è un concetto moderno che si deve all'evoluzione della scuola Giapponese contemporanea. Se questo è vero, credo che sarebbe un grossolano errore considerare queste piante 'oggetti' e non cercare di approfondire, con le conoscenze tecniche, anche quelle filosofico-religiose.

Nella religione Shinto, di cui e' impregnato ogni atto del vivere quotidiano giapponese, ogni oggetto possiede il suo "hami " che si potrebbe definire 'una presenza divina' o, se volete, 'un'anima".

Nel mondo giapponese la natura e le piante non sono avulse dall'uomo, ma parte della sua vita, L'arte e' il frutto di un lungo sforzo d'apprendimento, d'attenzione e di meditazione.

Detto questo e' evidente che "creare' un bonsai non e', per un giapponese, solo un problema tecnico od estetico, ma anche una ricerca interiore. L'espressione artistica è il risultato di una ricerca costante della semplicità, dell'essenzialità e della naturalezza. Un concetto del bello, quello giapponese, in cui e' il materiale stesso a suggerire, nella sua essenzialità un ricco mondo interiore.

Concetti come essenzialità, semplicità, naturalezza, visione meditata della realtà rispetto e amore per il 'materiale' usato, dovrebbero essere la base sia di una comprensione reciproca con i giapponesi, sia dei nostri sforzi d'interpretare la natura attraverso le piante.

Affermare, come uno dei più grandi maestri giapponesi Kyuzo Murata, che far bonsai e' una forma quasi religiosa d'amore per la natura e per gli uomini e' forse un po' azzardato; certamente il bonsai e', o dovrebbe essere, per chi lo pratica, un modo di avvicinare, capire e amare la natura. Poichè il bonsai e' anche espressione artistica e ricerca del bello, chiunque lo faccia, lo 'viva', dovrebbe considerare amico, ai di sopra di tutte le diversità, chi come lui prova gli stessi sentimenti e condivide gli stessi entusiasmi. E non solo questo.

Poichè il bonsai e' il risultato di conoscenze botaniche, tecniche, artistiche e filosofiche, nessuno, credo, sarà mai detentore della conoscenza in assoluto. Ognuno di noi ha qualcosa da ricevere e da donare. Nell'amicizia, nello scambio d'esperienze, nel migliorare le conoscenze, nel confronto fra i nostri risultati e quelli altrui sta la chiave del rapporto associativo.Dalle mie molteplici esperienze associative ho tratto la convinzione che le associazioni più costruttive siano quelle locali, quelle in cui ogni socio e' contemporaneamente anche un amico. Credo pero' che Io spirito del bonsai imponga che si debba essere amici e ricercare occasioni d'incontro e di scambio d'esperienze e di notizie non solo nell'ambito nazionale, ma internazionale.

fonte: Bonsai San Marino

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Bonsai Gallery, prima parte

2009-10-03T18:57:00.001+02:00

Specie vegetali utilizzati per produrre bonsai, terza parte

2009-08-31T23:12:00.001+02:00

Alcune specie come il faggio resistono senza problemi la temperatura fredda, cosa che non è consentita ad altre specie come per esempio i crisantemi o i diversi tipi di ficus.

Terza puntata di questa rassegtna dedicata alle piante che possono essere utilizzate per produrre bonsai.

A differenza di quanto si possa credere c’e ne sono tante.

N° Nome Nome Latino Famiglia Sinonimo Fascia climatica Areale italiano

200 Cotinus Rhus cotinus Anacardiacee coggyria temperata 0 - 500 m.
201 Crassula C. arborescens Crassulaceae Cotyledon temperata 0 - 100 m.
202 Crisantemo Chrysanthemum frutescens Compositae - temperata 0 - 100 m.
203 Crisantemo Chrysanthemum hosmariense Compositae - temperata 0 - 100 m.
204 Crisantemo Chrysanthemum red canzian Compositae - temperata 0 - 100 m.
205 Crisantemo Chrysanthemum korean Compositae - temperata 0 - 100 m.
206 Cryptomeria Cryptomeria Japonica Taxodiaceae - f red da- te mp er a ta 0 - 800 m.
207 Cryptomeria C. araucarioides Taxodiaceae Bandai Susi f red da- te mp er a ta 0 - 800 m.
208 Cycas Cycas revoluta Cycadaceae - temperata 0 - 100 m.
209 Dasyphora Dasyphora fruticosa - - - -
210 Dracena Dracena deremensis Agavaceae - s ub -t rop - tem p. 0 - 200 m.
211 Dracena Dracena draco Agavaceae - s ub -t rop - tem p. 0 - 200 m.
212 Dracena Dracena sanderiana Agavaceae - s ub -t rop - tem p. 0 - 200 m.
213 Dracena falsa Cordyline terminalis Liliaceae D.terminalis s ub -t rop - tem p. 0 - 700 m.
214 Edera Hedera helix Araliaceae - temperata 0 - 100 m.
215 Eleagno Eleagno angustifolia Elaeagnaceae Olivigno f red da- te mp er a ta 0 - 800 m.
216 Eleagno Eleagno commutata Elaeagnaceae - f re dda- te mp e ra t a 0 - 800 m.
217 Eleagno Eleagno ebbingei Elaeagnaceae - f re dda- te mp e ra t a 0 - 800 m.
218 Eleagno Eleagno edulis Elaeagnaceae Goumi d. Jap f re dda- te mp e ra t a 0 - 800 m.
219 Eleagno Eleagno glabra Elaeagnaceae - f re dda- te mp e ra t a 0 - 800 m.
220 Eleagno Eleagno macrophylla Elaeagnaceae - f re dda- te mp e ra t a 0 - 800 m.
221 Eleagno Eleagno multiflora Elaeagnaceae - f re dda- te mp e ra t a 0 - 800 m.
222 Eleagno Eleagno pungens Elaeagnaceae - f re dda- te mp e ra t a 0 - 800 m.
223 Enkianthus Enkianthus campanulatus Ericaceae - temperata 0 - 500 m.
224 Enkianthus Enkianthus cernuus Ericaceae - temperata 0 - 500 m.
225 Enkianthus Enkianthus perulatus Ericaceae - temperata 0 - 500 m.
226 Eugenia Eugenia mirtiflora Mirtaceae - s ub -t ro p -tem p. 0 - 200 m.
227 Eugenia Eugenia maire Mirtaceae - s ub -t ro p -tem p. 0 - 200 m.
228 Evonimo Euonymus alata Celastra ceae - f re dda- te mp e ra t a 0 - 800 m.
229 Evonimo Euonymus europaea Celastraceae - f re dda- te mp e ra t a 0 - 800 m.

300 Evonimo Euonymus yedoensis Celastraceae - f re dda- te mp e ra t a 0 - 800 m.
301 Evonimo Euonymus oxyphilla Celastraceae - f re dda- te mp e ra t a 0 - 800 m.
302 Faggio orientale Fagus crenata Fagaceae Bianco f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
303 Faggio Fagus engleriana Fagaceae - f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
304 Faggio Fagus grandifolia Fagaceae - f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
305 Faggio Fagus sieboldii Fagaceae - f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
306 Faggio comune Fagus sylvatica Fagaceae - f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
307 Faggio Fag. s.var.asplenifolia Fagaceae Heterophilla f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
308 Faggio F. s.var. atropurpurea Fagaceae - f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
309 Faggio Fag. s.var. laciniata Fagaceae - f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
310 Faggio Fag. s.var. cuprea Fagaceae - f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
311 Faggio Fag. s.var. cocleata Fagaceae - f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
312 Faggio Fag. s.var. fastigiata Fagaceae - f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
313 Faggio Fag. s.var. pendula Fagaceae - f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
314 Faggio Fag. s.var. purpurea Fagaceae - f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
315 Faggio Fag. s.var. quercifolia Fagaceae - f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
316 Faggio Fag. s.var. riversii Fagaceae - f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
317 Faggio F. s.var. rutundifoglia Fagaceae - f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
318 Faggio Fag. s.var. tricolor Fagaceae - f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
319 Faggio Fag. s.var. zlatia Fagaceae - f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
320 Fico spontaneo Ficus caprificus Moraceae Caprifico temperata 0 - 200 m.
321 Fico edule Ficus carica Moraceae - temperata 0 - 200 m.
322 Fico edule Ficus pseudocarica Moraceae F.di Smirne temperata 0 - 200 m.
323 Ficus Ficus sycomorus Moraceae Sicomoro sub - tropicale 0 - 200 m.
324 Ficus Ficus altissima Moraceae - tropicale 0 - 200 m.
325 Ficus Ficus benghalensis Moraceae - tropicale 0 - 200 m.
326 Ficus Ficus benjamina Moraceae - tropicale 0 - 200 m.
327 Ficus Ficus buxifolia Moraceae - tropicale 0 - 200 m.
328 Ficus Ficus concina Moraceae - tropicale 0 - 200 m.
329 Ficus Ficus deltoidea Moraceae Triangularis tropicale 0 - 200 m.
330 Ficus Ficus diversifolia Moraceae - tropicale 0 - 200 m.
331 Ficus Ficus microcarpa Moraceae - tropicale 0 - 200 m.
332 Ficus Ficus nerifolia Moraceae - tropicale 0 - 200 m.
333 Ficus Ficus philippinensis Moraceae - tropicale 0 - 200 m.
334 Ficus Ficus quercifolia Moraceae - tropicale 0 - 200 m.
335 Ficus Ficus religiosa Moraceae - tropicale 0 - 200 m.
336 Ficus Ficus retusa Moraceae Nitida tropicale 0 - 200 m.
337 Ficus Ficus r. rotundifolia Moraceae Retusa tropicale 0 - 200 m.
338 Ficus Ficus superba ming Moraceae Retusa tropicale 0 - 200 m.
339 Ficus Ficus wrightiana Moraceae - tropicale 0 - 200 m.

Specie vegetali utilizzati per produrre bonsai, quarta e ultima parte

2009-08-31T23:11:00.001+02:00

Quarta e ultima puntata di questa serie dedicata a tutte le specie, almeno quelle conosciute, che possono essere utilizzate per produrre bonsai.

L’elenco è abbastanza lungo, ed in pratica secondo la dottrina orientale non esiste pianta al mondo da cui non si possa ricavare un buon bonsai.

Serve solo una cosa: tanta ma tanta pazienza, amore per quello che si fa e forza di volontà.

N° Nome Nome Latino Famiglia Sinonimo Fascia climatica Areale italiano

400 Fillirea Phillirea angustifoglia Oleaceae Lillastro temperata 0 - 200 m.
401 Forsizia Forsythia atrocaulis Oleaceae - temperata 0 - 500 m.
402 Forsizia Forsythia ovata Oleaceae - temperata 0 - 500 m.
403 Forsizia Forsythia suspensa Oleaceae - temperata 0 - 500 m.
404 Forsizia Forsythia viridissima Oleaceae - temperata 0 - 500 m.
405 Fortunella (Kumquat) Fortunella japonica Rutaceae Marumi temperata 0 - 200 m.
406 Fortunella (Kumquat) Fortunella margarita Rutaceae Nagami temperata 0 - 200 m.
407 Fortunella (Kumquat) Fortunella brindisii Rutaceae - temperata 0 - 200 m.
408 Frassino Fraxinus angustifolia Oleaceae - temperata 0 - 1000 m.
409 Frassino Fraxinus chinensis Oleaceae - temperata 0 - 1000 m.
410 Frassino Fraxinus griffithii Oleaceae - tropicale 0 - 200 m.
411 Frassino Fraxinus oregona Oleaceae - temperata 0 - 1000 m.
412 Frassino Fraxinus ornus Oleaceae - temperata 0 - 200 m.
413 Frassino Fraxinus oxycarpa Oleaceae - temperata 0 - 1000 m.
414 Frassino F. pennsylvanica Oleaceae - temperata 0 - 1000 m.
415 Frassino Fraxinus syriaca Oleaceae - sub-tropicale 0 - 200 m.
416 Frassino Fraxinus velutina Oleaceae - temperata 0 - 1000 m.
417 Fucsia Fuchsia fulgens Onagraceae - sub - tropicale 0 - 200 m.
418 Gardenia Gardenia amoena Rubiaceae - te mp e ra t a - c a lda 0 - 200 m.
419 Gardenia Gardenia grandiflora Rubiaceae - te mp e ra t a - c a lda 0 - 200 m.
420 Gardenia Gardenia jasminoides Rubiaceae - te mp e ra t a - c a lda 0 - 200 m.
421 Gelso Morus alba Moraceae - temperata 0 - 400 m.
422 Gelso Morus nigra Moraceae - temperata 0 - 400 m.
423 Gelsomino Gelsomino azoricum Oleaceae - te mp e ra t a - c a lda 0 - 200 m.
424 Gelsomino Gelsomino beesianum Oleaceae - te mp e ra t a - ca ld a 0 - 200 m.
425 Gelsomino di Spagna Gelsomino grandiflorum Oleaceae - te mp e ra t a - c a lda 0 - 200 m.
426 G. di S.Giuseppe Gelsomino nudiflorum Oleaceae - temperata 0 - 400 m.
427 Gelsomino bianco Gelsomino officinale Oleaceae - temperata 0 - 400 m.
428 Gelsomino Gelsomino parkeri Oleaceae - te mp e ra t a - c a lda 0 - 200 m.
429 Gelsomino Gelsomino polyanthum Oleaceae - te mp e ra t a - c a lda 0 - 200 m.
430 Gelsomino Gelsomino primulium Oleaceae - te mp e ra t a - c a lda 0 - 200 m.
431 Gelsomino Gelsomino revolutum Oleaceae - te mp e ra t a - c a lda 0 - 200 m.
432 Giuggiolo Zizyphus jujuba Rhamnaceae - te mp e ra t a - c a lda 0 - 200 m.
433 Giuggiolo Zizyphus incurva Rhamnaceae - te mp e ra t a - c a lda 0 - 200 m.
434 Giuggiolo Zizyphus lotus Rhamnaceae te mp e ra t a - c a lda 0 - 200 m.
435 Glicine Wisteria sinensis Leguminosae - temperata 0 - 800 m.
436 Glicine Wisteria floribunda Leguminosae - temperata 0 - 800 m.
437 Glicine Wisteria multijuga Leguminosae Macrobotrys temperata 0 - 800 m.
438 Ginepro Juniperus chinensis Pinaceae - temperata 0 - 800 m.
439 Ginepro Juniperus communis Pinaceae - temperata 0 - 800 m.
440 Ginepro Juniperus c.hibernica Pinaceae J.d’IIrlanda temperata 0 - 800 m.
441 Ginepro Juniperus excelsa Pinaceae - temperata 0 - 800 m.
442 Ginepro Juniperus horizontalis Pinaceae - temperata 0 - 800 m.
443 Ginepro Juniperus macrocarpa Pinaceae Coccolone temperata 0 - 800 m.
444 Ginepro Juniperus procumbens Pinaceae - temperata 0 - 800 m.
445 Ginepro Juniperus recurva coxii Pinaceae - temperata 0 - 800 m.
446 Ginepro Juniperus rigida Pinaceae - temperata 0 - 800 m.
447 Ginepro Juniperus sabina Pinaceae - temperata 0 - 800 m.
448 Ginepro Juniperus squamata Pinaceae - temperata 0 - 800 m.
449 Ginepro Juniperus virginiana Pinaceae - temperata 0 - 800 m.
450 Ginkgo Ginkgo biloba Ginkgoaceae - temperata 0 - 800 m.

451 Grevillea Grevillea robusta Proteaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
452 Guaiabo del Brasile Feijoa sellowiana Myrtaceae - sub-tropicale 0 - 200 m.
453 Ibisco Hibiscus coccineus Malvaceae - temp erat a- cal d a 0 - 200 m.
454 Ibisco Hibiscus manihot Malvaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
455 Ibisco Hibiscus militaris Malvaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
456 Ibisco Hibiscus moscheutos Malvaceae Palustris temp erata- cal d a 0 - 200 m.
457 Ibisco Hibiscus mutabilis Malvaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
458 Ibisco Hibiscus pentacarpos Malvaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
459 Ibisco Hibiscus rosa-sinensis Malvaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
460 Ibisco Hibiscus roseus Malvaceae - temp erata- c a l da 0 - 200 m.
461 Ibisco Hibiscus schizopetalus Malvaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
462 Ibisco Hibiscus syriacus Malvaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
463 Ibisco Hibiscus trionum Malvaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
464 Jacaranda Jacaranda ac utifolia Bignoniaceae - sub-tropicale 0 - 200 m.
465 Kadsura Kadsura japonica Magnoliaceae - sub-tropicale 0 - 200 m.
466 Kaki Diospyros kaki Ebanaceae Diospiro temperata 0 - 500 m.
467 Kaki Diospyros ebenum Ebanaceae - temperata 0 - 500 m.
468 Kaki Diospyros lotus Ebanaceae A. di s.Andrea temperata 0 - 500 m.
469 Kaki Diospyros virginiana Ebanaceae - temperata 0 - 500 m.
470 Lagerstroemia Lagerstroemia indica Lythraceae Mirto crespo temp erata- cal d a 0 - 200 m.
471 Lagerstroemia L. speciosa Lythraceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
472 Lagerstroemia L. subcostata Lythraceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
473 Lantana Lantana camara Verbenaceae - sub-tropicale 0 - 200 m.
474 Larice Larix decidua Pinaceae - f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
475 Larice Larice leptolepis Pinaceae Kaempferi f re dda- te mp e ra t a 600 -2000 m.
476 Lentisco Pistacia lentiscus Anacardiaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
477 Lespedeza Desmodium penduliflorum Papiglionaceae L.thunbergii temp erata- cal d a 0 - 200 m.
478 Lillà Syringa chine nsis Oleaceae Serenella temperata 0 - 500 m.
479 Lillà Syringa josikaea Oleaceae - temperata 0 - 500 m.
480 Lillà Syringa microphylla Oleaceae - temperata 0 - 500 m.
481 Lillà Syringa palibiniana Oleaceae - temperata 0 - 500 m.
482 Lillà Syringa persic a Oleaceae - temperata 0 - 500 m.
483 Lillà Syringa reflexa Oleaceae - temperata 0 - 500 m.
484 Lillà Syringa sweginzowii Oleaceae - temperata 0 - 500 m.
485 Lillà Syringa vulgaris Oleaceae - temperata 0 - 100 m.
486 Limetta Citrus aurantifoglia Rutaceae - temperata 0 - 100 m.
487 Limone Citrus limon Rutaceae - temperata 0 - 100 m.
488 Ligustro Ligustrum japonicum Oleaceae - temperata 0 - 500 m.
489 Ligustro Ligustrum lucidum Oleaceae - temperata 0 - 500 m.
500 Ligustro Ligustrum ovalifolium Oleaceae - temperata 0 - 500 m.

501 Lonicera Lonic. fragrantissima Caprifoliaceae - temperata 0 - 500 m.
502 Lonicera Lonicera nitida Caprifoliaceae - temperata 0 - 500 m.
503 Lonicera Lonicera monrovii Caprifoliaceae - temperata 0 - 500 m.
504 Magnolia Magnolia kobus Magnoliaceae Stellata temperata 0 - 500 m.
505 Magnolia giapponese Magnolia liliflora Magnoliaceae - temperata 0 - 500 m.
506 Malpighia Malpighia coccigera Malpighiaceae C.d.Barbados sub-tropicale 0 - 200 m.
507 Mandarino Citus nobilis Rutaceae Reticulato temperata 0 - 100 m.
508 Mandorlo Prunus amygdalus Rosaceae Dulcis temperata 0 - 500 m.
509 Mandorlo P. amygdalo-persica Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
510 Mandorlo Prunus glandulosa Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
511 Mandorlo Prunus nana Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
512 Mandorlo Prunus tenella Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
513 Mandorlo Prunus triloba Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
514 Mandorlo di Webb Prunus webbii Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
515 Melo Malus communis Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
516 Melo Malus c. sp. sylvestris Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
517 Melo Malus c. sp. pumila Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
518 Melo Malus var. domestica Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
519 Melo Malus var. tomentosa mitis Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
520 Melo Malus var. paradisiaca Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
521 Melo Malus var. niedzwetzkyana Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
522 Melo Malus angustifoglia Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
523 Melo Malus atrosanguinea Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
524 Melo Malus baccata Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
525 Melo Malus mandaschurica Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
526 Melo Malus eleyi Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
527 Melo Malus floribunda Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
528 Melo Malus fusca Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
529 Melo Malus halliana Rosaceae Hall crab temperata 0 - 500 m.
530 Melo Malus hupehensis Rosaceae Theifera temperata 0 - 500 m.
531 Melo Malus ioensis Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
532 Melo Malus kansuensis Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
533 Melo Malus leiminei Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
534 Melo Malus magdeburgensis Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
535 Melo Malus prattii Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
536 Melo Malus prunifolia Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
537 Melo var. fastigiata Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
538 Melo var. pendula Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
539 Melo Malus purpurea Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
540 Melo Malus robusta Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
541 Melo Malus sargentii Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
542 Melo Malus sieboldii Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
543 Melo Malus sikkimensis Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
544 Melo Malus soulardii Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
545 Melo Malus spectabilis Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
546 Melo Malus toringoides Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
547 Melo Malus trilobata Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
548 Melo Malus tschonoskii Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
549 Melo Malus yunnanensis Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
550 Melo Malus zumii Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
551 Melograno Punica granatum Punicaceae - temperata 0 - 500 m.
552 Metasequoia M. glyptostroboides Taxodiaceae - f re dda- te mp e ra t a 0 -500 m.
553 Milletia Milletia reticulata Leguminosae - tropicale 0 - 200 m.
554 Milletia Milletia ferruginea Leguminosae - tropicale 0 - 200 m.
555 Milletia Milletia glaucescens Leguminosae - tropicale 0 - 200 m.
556 Milletia Milletia ferruginea Leguminosae - tropicale 0 - 200 m.
557 Milletia Milletia dura Leguminosae - tropicale 0 - 200 m.
558 Mirto Myrtus bullata Myrtaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
559 Mirto Myrtus communis Myrtaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
560 Mirto Myrtus lechleriana Myrtaceae - temp erata- c a ld a 0 - 200 m.
561 Mirto Myrtus luma Myrtaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
562 Mirto Myrtus mucronata Myrtaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
563 Mirto Myrtus nummularia Myrtaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
564 Mirto Myrtus obcordata Myrtaceae - tem perata- cal d a 0 - 200 m.
565 Mirto Myrtus ralphii Myrtaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
566 Mirto Myrtus ugni Myrtaceae - tropicale 0 - 200 m.
567 Murraia Murraya alata Rutaceae - tropicale 0 - 200 m.
568 Murraia Murraya exotica Rutaceae - tropicale 0 - 200 m.
569 Murraia Murraya paniculata Rutaceae Gels.d’arancio tropicale 0 - 200 m.
570 Murraia Murraya koneigii Rutaceae - tropicale 0 - 200 m.
571 Nandina Nandina domestica Berberidaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
572 Nespolo del giappone Eriobotrya japonica Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
573 Nespolo comune Mespilus germanica Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
574 Nocciolo contorto Corylus avellana Betulaceae - temperata 0 - 500 m.
575 Olmo minore Ulmus campestris Ulmaceae Procera temperata 0 - 800 m.
576 Olmo Ulmus carpinifolia Ulmaceae Nitens temperata 0 - 800 m.
577 Olmo Ulmus davidiana Ulmaceae - temperata 0 - 800 m.
578 Olmo giapponese Zelkova nyre Ulmaceae - temperata 0 - 800 m.
579 Olmo Ulmus laevis Ulmaceae - temperata 0 - 800 m.
580 Olmo Ulmus macrocarpa Ulmaceae - temperata 0 - 800 m.
581 Olmo Ulmus montana Ulmaceae Glabra temperata 0 - 800 m.
582 Olmo Ulmus parvifolia Ulmaceae - temperata 0 - 800 m.
583 Olmo U. par. thumbergii Ulmaceae - temperata 0 - 800 m.
584 Olmo U. par. suberosa Ulmaceae - temperata 0 - 800 m.
585 Olmo U. par. sempervirens Ulmaceae - temperata 0 - 800 m.
586 Olmo U. par. makino Ulmaceae - temperata 0 - 800 m.
587 Olmo U. par. pumila Ulmaceae - temperata 0 - 800 m.
588 Olivo domestico Olea europea s ativa Oleaceae - temperata 0 - 200 m.
589 Olivo selvatico O. europea oleaster Oleaceae - temperata 0 - 200 m.
590 Olivo Olea grandulifera Oleaceae - temperata 0 - 200 m.
591 Olivo Olea laurifolia Oleaceae - temperata 0 - 200 m.
592 Ontano verde Alnus viridis Betulaceae - temperata 0 - 200 m.
593 Ontano bianco Alnus incana Betulaceae - temperata 0 - 200 m.
594 Ontano nero Alnus glutinosa Betulaceae - temperata 0 - 200 m.
595 Ontano napoletano Alnus cordata Betulaceae - temperata 0 - 200 m.
596 Osmanto Osmanthus asiaticus Oleaceae Dolce temperata 0 - 200 m.
597 Palma di S. Pietro Chamaerops humilis Palmacee - temperata 0 - 50 m.
598 Palma Phoenix carariensis Palmacee - sub-tr. trop. 0 - 200 m.
599 Partenociso Parthenocissus quinquefolia Vitaceae Vit e d. canada f red da- te mp er a ta 0 -500 m.
600 Parrotia Parrotia persica Hamamelidaceae - temperata 0 - 500 m.

601 Pesco Prunus davidiana Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
602 Pesco Prunus persica Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
603 Pero P. amygdaliformis Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
604 Pero Pyrus communis Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
605 Pero Pyrus lecontei Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
606 Pero Pyrus michauxii Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
607 Pero Pyrus nivalis Rosaceae P. alpino temperata 0 - 500 m.
608 Pero Pyrus pashia Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
609 Pero Pyrus pyraster Rosaceae P. achras temperata 0 - 500 m.
610 Pero Pyrus pyrifoglia Rosaceae P.serotina temperata 0 - 500 m.
611 Pero P.salicifoglia pendula Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
612 Pero da sabbia Pyrus simonii Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
613 Pero P.ussuriensis Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
614 Pino Pinus cembra Pinaceae - temperata 0 - 1000 m.
615 Pino Pinus contorta Pinaceae - temperata 0 - 1000 m.
616 Pino Pinus halepensis Pinaceae - temperata 0 - 1000 m.
617 Pino Pinus mugo Pinaceae - temperata 0 - 1000 m.
618 Pino nero Pinus nigra Pinaceae - temperata 0 - 1000 m.
619 Pino bianco Pinus parviflora Pinaceae P.a piccoli fiori temperata 0 - 1000 m.
620 Pino a cinque aghi Pinus pentaphylla Pinaceae - temperata 0 - 1000 m.
621 Pino Pinus sylvestris Pinaceae - temperata 0 - 1000 m.
622 Pino Pinus thumbergii Pinaceae - temperata 0 - 1000 m.
623 Pistacchio Pistacia chinensis Anacardiaceae - tem pe rata- cal d a 0 - 200 m.
624 Pistacchio Pistacia vera Anacardiaceae - tem pe rata- cal d a 0 - 200 m.
625 Pitecolobio Pitecolobio dulce Mimosaceae - s ub -tr op i cal e 0 - 200 m.
626 Pittosporo Pittosporum crassifolium Pittosporaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
627 Pittosporo Pittosporum dallii Pittosporaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
628 Pittosporo P . daphniphyllum Pittosporaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
629 Pittosporo Pi. tenuifolium Pittosporaceae Nigricans temp erata- cal d a 0 - 200 m.
630 Pittosporo Pittosporum tobira Pittosporaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
631 Podocarpo Podocarpus acutifolius Podocarpaceae - sub-tr. trop. 0 - 200 m.
632 Podocarpo Podocarpus alpinus Podocarpaceae - sub-tr. trop. 0 - 200 m.
633 Podocarpo Podocarpus andinus Podocarpaceae prumnopitys sub-tr. trop. 0 - 200 m.
634 Podocarpo Pod. dacrydioides Podocarpaceae - sub-tr. trop. 0 - 200 m.
635 Podocarpo Pod. macrophyllus Podocarpaceae Kusamaki sub-tr. trop. 0 - 200 m.
636 Podocarpo Podocarpus nagi Podocarpaceae - sub-tr. trop. 0 - 200 m.
637 Podocarpo Podocarpus nivalis Podocarpaceae Totara alp. sub-tr. trop. 0 - 200 m.
638 Podocarpo Podocarpus nubigenus Podocarpaceae - sub-tr. trop. 0 - 200 m.
639 Podocarpo Podocarpus salignus Podocarpaceae - sub-tr. trop. 0 - 200 m.
640 Podocarpo Podocarpus spicatus Podocarpaceae - sub-tr. trop. 0 - 200 m.
641 Podocarpo Podocarpus totara Podocarpaceae - sub-tr. trop. 0 - 200 m.
642 Potentilla Potentilla arbuscula Rosaceae - temperata 0 - 1000 m.
643 Potentilla Potentilla fruticosa Rosaceae - temperata 0 - 1000 m.
644 Potentilla Potentilla glabra Rosaceae - temperata 0 - 1000 m.
645 Poncirus trifogliata Citrus triptera Rutaceae aegle sepiaria temperata 0 - 500 m.
646 Pruno Prunus domestica Rosaceae Susino temperata 0 - 1000 m.
647 Pruno del Delfinato Prunus brigantiaca Rosaceae Marmottier temperata 0 - 1000 m.
648 Pruno (ciliegio-susino) Prunus cerasifera Rosaceae Mirabolano temperata 0 - 1000 m.
649 Pruno selvatico Prunus spinosa Rosaceae Prugnolo temperata 0 - 1000 m.
650 Pruno cocumilio Prunus cocomilia Rosaceae Groma temperata 0 - 1000 m.

651 Pruno Prunus prostrata Rosaceae - temperata 0 - 1000 m.
652 Pruno Prunus blireiana Rosaceae - temperata 0 - 1000 m.
653 Pruno Prunus cistena Rosaceae - temperata 0 - 1000 m.
654 Pruno Prunus salicina Rosaceae - temperata 0 - 1000 m.
655 Psidium Psidium guajava Myrtaceae - tropicale 0- 500 m.
656 Pyracanta Pyracantha angustifolia Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
657 Pyracanta Pyrac . atalantioides Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
658 Pyracanta Pyracantha coccinea Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
659 Pyracanta Pyracantha crenulata Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
660 Pyracanta Pyracantha gibbsii Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
661 Pyracanta Pyracantha watereri Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
662 Pyracanta Pyrac. yunnanensis Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
663 Quercia acuta Quercus acuta Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
664 Quercia agrifoglia Quercus agrifolia Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
665 Quercia aliena Quercus aliena Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
666 Quercia alnifoglia Quercus alnifolia Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
667 Quercia baetica Quercus baetica Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
668 Quercia bicolor Quercus bicolor Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
669 Quercia borealis Quercus borealis Fagaceae rubra temperata 0 - 1000 m.
670 Quercia canariensis Q. canariensis Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
671 Quercia castaneaefolia Q. castaneaefolia Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
672 Quercia chrysolepis Q. chrysolepis Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
673 Quercia coccinea Quercus coccinea Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
674 Quercia coccifera Quercus coccifera Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
675 Q. della Palestina Quercus calliprinos Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
676 Quercia leccio Quercus ilex Fagaceae Leccio temperata 0 - 1000 m.
677 Quercia dentata Quercus dentata Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
678 Quercia di douglas Quercus douglasii Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
679 Quercia dumosa Quercus dumosa Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
680 Quercia gambeli Quercus gambeli Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
681 Quercia ilicifoglia Quercus ilicifolia Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
682 Quercia incana Quercus incana Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
683 Quercia di Spagna Quercus hispanica Fagaceae pseudosuber temperata 0 - 1000 m.
684 Quercia da sughero Quercus suber Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
685 Quercia fragno Quercus trojana Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
686 Quercia del Libano Quercus libani Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
687 Quercia lusitanica Quercus lusitanica Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
688 Quercia macranthera Q. macranthera Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
689 Quercia macrocarpa Q. macrocarpa Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
690 Quercia nera Quercus nigra Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
691 Q. delle paludi Quercus palustris Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
692 Quercia phellos Quercus phellos Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
693 Quercia phillyraeoides Q. phillyraeoides Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
694 Quercia pontica Quercus pontica Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
695 Quercia sadleriana Quercus sadleriana Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
696 Quercia serrata Quercus serrata Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
697 Quercia velutina Quercus velutina Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
698 Quercia vallonea Quercus macrolepis Fagaceae aegilops temperata 0 - 1000 m.
699 Quercia cerro Quercus cerris Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
700 Quercia comune Q. robur ( pedunculata) Fagaceae farnia temperata 0 - 1000 m.

701 Quercia rovere Quercus petraea Fagaceae sessilis temperata 0 - 1000 m.
702 Quercia aurea Q. dalechampii Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
703 Quercia cuneata Q. virgiliana Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
704 Quercia roverella Q. pubescens Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
705 Quercia farnetto Quercus conferta Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
706 Q. dei pirenei Quercus pyrenaica Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
707 Quercia vulcanica Quercus congesta Fagaceae - temperata 0 - 1000 m.
708 Ribes Ribes fasciculatum Saxifragaceae - temperata 0 - 500 m.
709 Ribes Ribes rubrum Saxifragaceae - temperata 0 - 500 m.
710 Ribes Ribes laurifolium Saxifragaceae - temperata 0 - 500 m.
711 Rhapis Rhap. cochinchinensis Palmae - topicale 0 - 2 00 m.
712 Rhapis Rhapis excelsa Palmae - topicale 0 - 200 m.
713 Rhapis Rhapis humile Palmae - topicale 0 - 200 m.
714 Rododendro R. campylocarpum Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
715 Rododendro R. campylogynum Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
716 Rododendro R. catawbiense Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
717 Rododendro R. fastigiatum Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
718 Rododendro R. ferrugineum Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
719 Rododendro R. griersonianum Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
720 Rododendro R. hirsutum Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
721 Rododendro R. impeditum Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
722 Rododendro R. keleticum Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
723 Rododendro R. mucronulatum Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
724 Od. coriaceo R. metternichii Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
725 Rododendro R. pemakoense Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
726 Rododendro R. radicans Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
727 Rododendro R. saluenense Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
728 Rododendro R. sargentianum Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
729 Rododendro R. scintillans Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
730 Rododendro Rhododendron souliei
731 Rododendro Rhododendron wardii Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
732 Rododendro R. willamsianum Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
733 Rododendro R. yakushimanum Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
734 Rododendro R. albrechtii Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
735 Rododendro R. arborescens Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
736 Rododendro R. atlanticum Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
737 Rododendro Rhododendron flavum Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
738 Rododendro Rhododendron indicum Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
739 Rododendro Rhododendron ripense Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
740 Rododendro Rhododendron simsii Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
741 Rododendro Rhododendron vaseyi Ericaceae - temperata 0 - 1000 m.
742 Rosa botanica Rosa alba Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
743 Rosa botanica Rosa banksiae Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
744 Rosa botanica Rosa brunonii Rosaceae Moschata N. temperata 0 - 800 m.
745 Rosa botanica Rosa californica Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
746 Rosa botanica Rosa canina Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
747 Rosa botanica Rosa centifolia Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
748 Rosa botanica Rosa chinensis Rosaceae Indica temperata 0 - 800 m.
749 Rosa botanica Rosa damascena Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
750 Rosa botanica Rosa ecae Rosaceae - temperata 0 - 800 m.

751 Rosa botanica Rosa farreri Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
752 Rosa botanica Rosa felicita Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
753 Rosa botanica Rosa filipes Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
754 Rosa botanica Rosa foetida Rosaceae Lutea temperata 0 - 800 m.
755 Rosa botanica Rosa gallica Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
756 Rosa botanica Rosa gigantea Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
757 Rosa botanica Rosa harisonii Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
758 Rosa botanica R. highdownensis Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
759 Rosa botanica Rosa hugonis Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
760 Rosa botanica Rosa kordesii Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
761 Rosa botanica Rosa luciae Rosaceae Wicuraiana temperata 0 - 800 m.
762 Rosa botanica Rosa moschata Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
763 Rosa botanica Rosa moyesii Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
764 Rosa botanica Rosa multiflora Rosaceae polyantha temperata 0 - 800 m.
765 Rosa botanica Rosa noisettiana Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
766 Rosa botanica Rosa odorata Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
767 Rosa botanica Rosa paulii Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
768 Rosa botanica Rosa pinpinellifolia Rosaceae Spinosissima temperata 0 - 800 m.
769 Rosa botanica Rosa pomifera Rosaceae Villosa temperata 0 - 800 m.
770 Rosa botanica Rosa primula Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
771 Rosa botanica Rosa rubiginosa Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
772 Rosa botanica Rosa rubrifolia Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
773 Rosa botanica Rosa rugosa Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
774 Rosa botanica Rosa sericea Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
775 Rosa botanica Rosa wilmottiae Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
776 Rosmarino Rosmarinus officinalis Labiatae - temperata 0 - 800 m.
777 Sageretia Sageretia theezans Ramnaccee Susino del pavone sub-tropicale 0 - 200 m.
778 Salice Salix apoda Salicaceae - temperata 0 - 800 m.
779 Salice Salix babylonica Salicaceae - temperata 0 - 800 m.
780 Salice Salix boydii Salicaceae - temperata 0 - 800 m.
781 Salice Salix chrysocoma Salicaceae Tristis temperata 0 - 800 m.
782 Schefflera Schefflera actinophylla Araliaceae - tropicale 0 - 200 m.
783 Serissa Serissa foetida Rubiaceae Japonica tropicale 0 - 200 m.
784 Sorbo Sorbus alnifolia Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
785 Sorbo Sorbus aria Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
786 Sorbo Sorbus hybrida Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
787 Sorbo Sorbus torminalis Rosaceae Ciavardello temperata 0 - 800 m.
788 Spincervino Rhamnus cathartica rhamnaceae - temperata 0 - 800 m.
789 Spirea Spiraea aitchisonii Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
790 Spirea Spiraea arborea Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
791 Spirea Spiraea arguta Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
792 Spirea Spiraea aruncus Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
793 Spirea Spiraea bullata Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
794 Spirea Spiraea bumalda Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
795 Spirea Spiraea camtschatica Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
796 Spirea Spiraea digitata Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
797 Spirea Spiraea discolor Rosacea e - temperata 0 - 800 m.
798 Spirea Spiraea filipendula Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
799 Spirea Spiraea gigantea Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
800 Spirea Spiraea japonica Rosaceae - temperata 0 - 800 m.

801 Spirea Spiraea lobata Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
802 Spirea Spiraea menziesii Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
803 Spirea Spiraea thunbergii Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
804 Spirea Spiraea ulmaria Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
805 Spirea Spiraea venusta Rosaceae - temperata 0 - 800 m.
806 Stuardia Stewartia monodelpha Theaceae - temperata 0 - 800 m.
807 Stuardia Stewartia ovata Theaceae Pentagyna temperata 0 - 800 m.
808 Stuardia Stew. pseudo-camellia Theaceae - temperata 0 - 800 m.
809 Stuardia Stewartia sinensis Theaceae - temperata 0 - 800 m.
810 Styrax Styrax officinalis Styracaceae - temperata 0 - 200 m.
811 Tasso Taxus baccata Taxaceae - temperata 0 - 800 m.
812 Tasso giapponese Taxus cuspidata Taxaceae - temperata 0 - 800 m.
813 Tamerice Tamerix gallica Tamaricaceae - temperata 0 - 200 m.
814 Taxodium Taxodium distichum Taxodiaceae - temperata 0 - 200 m.
815 Terebinto Pistacia terebinthus Anacardiaceae - temp erata- cal d a 0 - 200 m.
816 Thujopsis Thujopsis dolabrata Cupressaceae - temperata 0 - 400 m.
817 Tiglio Tilia platyphyllos Tiliaceae - temperata 0 - 800 m.
818 Timo Thymus vulgaris Labiatae - temperata 0 - 150 m.
819 Torreya Torreya nucifera Taxaceae - temperata 150-200 m.
820 Trachelospermum trac. asiaticus Apocynaceae - temperata 0 - 800 m.
821 Viburnum Viburnum davidii Caprifogliaceae - temperata 150-200 m.
822 Viburnum Viburnum lantana Caprifogliaceae Lantana temperata 150-200 m.
823 Viburnum Viburnum opulus Caprifogliaceae - temperata 150-200 m.
824 Viburnum Viburnum tinus Caprifogliaceae Lentaggine temperata 150-200 m.
825 Vite Vitis vinifera Vitaceae - temperata 0 - 800 m.
826 Was Rhus succedanae Anacardiaceae - temperata 150-200 m.
827 Zelkova Zelkova carpinifolia Ulmaceae Crenata temperata 0 - 800 m.
828 Zelkova Zelkova cretica Ulmaceae - temperata 0 - 800 m.
829 Zelkova Zelkova serrata Ulmaceae Acuminata temperata 0 - 800 m.
830 Zelkova Zelkova sinica Ulmaceae - temperata 0 - 800 m.
831 Zelkova Zelkova verschaffeltii Ulmaceae - temperata 0 - 800 m.

Specie utilizzabili per produrre bonsai, seconda parte

2009-07-15T06:46:00.001+02:00

N° Nome Nome Latino Famiglia Sinonimo Fascia climatica Areale italiano

100 Carpino Carpinus betulus Corilaceae - temperata 0 - 1000 m.
101 Carpino C. carolinensis Corilaceae - temperata 0 - 1000 m.
102 Carpino C. japonica Corilaceae - temperata 0 - 1000 m.
103 Carpino rosso C. laxiflora Corilaceae - temperata 0 - 1000 m.
104 Carpino C. turczanovii Corilaceae - temperata 0 - 1000 m.
105 Carpino nero Ostrya carpinifoglia
106 Caragana Caragana arborescens Leguminosae - temperata 0 - 500 m.
107 Caragana Caragana lorbergii Leguminosae - temperata 0 - 500 m.
108 Caragana Caragana pendula Leguminosae - temperata 0 - 500 m.
109 Caragana Caragana chamlagu Leguminosae Sinica temperata 0 - 500 m.
110 Caragana Caragana decorticans Leguminosae - temperata 0 - 500 m.
111 Caragana Caragana franchetiana Leguminosae - temperata 0 - 500 m.
112 Caragana Caragana frutex Leguminosae - temperata 0 - 500 m.
113 Caragana Caragana macrantha Leguminosae - temperata 0 - 500 m.
114 Caragana Caragana gerardiana Leguminosae - temperata 0 - 500 m.
115 Caragana C. maximowicziana Leguminosae - temperata 0 - 500 m.
116 Caragana Caragana microphilla Leguminosae - temperata 0 - 500 m.
117 Caragana Caragana pygmaea Leguminosae - temperata 0 - 500 m.
118 Caragana Caragana spinosa Leguminosae - temperata 0 - 500 m.
119 Caragana C. tragacanthoides Leguminosae - temperata 0 - 500 m.
120 Castagno Castanea puvinervis Fagaceae - temperata 500- 1500 m.
121 Casuarina Casuarina esquisetifolia Casuarinaceae - tropicale 0 - 200 m.
122 Carrubo Ceratonia siliqua Caesalpiniaceae - temperata 0 - 200 m.
123 Cercidiphillum Cercidiphillum japonica Cercidiphyllaceae - temperata 0 - 500 m.
124 Chamaecyparis Chamaecyparis obtusa Cupressacee F.c. Hinoki temperata 0 - 500 m.
125 Ciliegio cespuglioso Prunus fruticosa Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
126 Ciliegio di S. Lucia Prunus mahaleb Rosaceae Canino temperata 0 - 700 m.
127 Ciliegio pado Prunus padus Rosaceae Pado temperata 0 - 700 m.
128 Ciliegio Prunus cerasus Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
129 Ciliegio ornamentale Prunus ”Accolade” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
130 Ciliegio ornamentale P. “Amonogawa” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
131 Ciliegio ornamentale Prunus “Asano” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
132 Ciliegio ornamentale Prunus avium Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
133 Ciliegio ornamentale P. “Benefugen” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
134 Ciliegio ornamentale Prunus conradinae Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
135 Ciliegio ornamentale Prunus “Daikoku” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
136 Ciliegio ornamentale P. “Fudanzakura” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
137 Ciliegio ornamentale Prunus “Fugenzo” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
138 Ciliegio ornamentale Prunus hillieri Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
139 Ciliegio ornamentale Prunus “Hokusai” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.

140 Ciliegio ornamentale Prunus “Horinji” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
141 Ciliegio ornamentale Prunus “Ichiyo” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
142 Ciliegio ornamentale Prunus incam Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
143 Ciliegio ornamentale Prunus incisa Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
144 Ciliegio ornamentale Prunus jamasakura Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
145 Ciliegio ornamentale Prunus “Jo-nioi” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
146 Ciliegio ornamentale Prunus “Kanzan” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
147 Ciliegio ornamentale P.”Kiku -shidare sakura” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
148 Ciliegio ornamentale Prunus “Kojima” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
149 Ciliegio ornamentale Prunus “Kursar” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
150 Ciliegio ornamentale Prunus “Ojochin” Rosaceae Senriko temperata 0 - 700 m.
151 Ciliegio ornamentale Prunus padus Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
152 Ciliegio ornamentale Prunus sargentii Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
153 Ciliegio ornamentale Prunus serrula Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
154 Ciliegio ornamentale P. serrulata longipes Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
155 Ciliegio ornamentale Prunus subhirtella Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
156 Ciliegio ornamentale Prunus “Tai-haku” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
157 Ciliegio ornamentale Prunus tomentosa Rosaceae buscherry temperata 0 - 700 m.
158 Ciliegio ornamentale P. “Taoyoma Zacura” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
159 Ciliegio ornamentale Prunus “Ukon” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
160 Ciliegio ornamentale Prunus “Umenico” Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
161 Ciliegio ornamentale Prunus yedoensis Rosaceae - temperata 0 - 700 m.
162 Cipresso italiano Cupressus sempervirens Cupressaceae - temperata 0 - 500 m.
163 Cipresso dell’Arizzona Cupressus glabra Cupressaceae - temperata 0 - 500 m.
164 Cipresso Cupressus lambertiana Cupressaceae - temperata 0 - 500 m.
165 Cipresso Cupressus macrocarpa Cupressaceae di Monterey temperata 0 - 500 m.
166 Cipresso falso Chamaecyparis lawsoniana Cupressaceae - temperata 0 - 500 m.
167 Cissus Cissus antarctica Vitaceae - sub-tropicale 0 - 200 m.
168 Cotogno Cydonia oblonga Rosaceae Pyrus cydonia temperata 0 - 500 m.
169 Cotogno del Giappone Chaenomeles speciosa Rosaceae Cydonia j. temperata 0 - 5 00 m.
170 Cotonastro Cotoneaster orizzontalis Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
171 Cotonastro Cotoneaster adpressus Rosaceae - fredda- temperata 0 - 1000 m.
172 Cotonastro Cotoneaster bullatus Rosaceae - fredda- temperata 0 - 1000 m.
173 Cotonastro Cotoneaster congestus Rosaceae - fredda- temperata 0 - 1000 m.
174 Cotonastro C. conspicuus Rosaceae - fredda- temperata 0 - 1000 m.
175 Cotonastro Cotoneaster dammeri Rosaceae - fredda- temperata 0 - 1000 m.
176 Cotonastro Cotoneaster delsianus Rosaceae - fredda- temperata 0 - 1000 m.
177 Cotonastro C. divaricatus Rosaceae - fredda- temperata 0 - 1000 m.
178 Cotonastro Cotoneaster franchetii Rosaceae - fredda- temperata 0 - 1000 m.
179 Cotonastro Cotoneaster frigidus Rosaceae - fredda- temperata 0 - 1000 m.

180 Cotonastro C. hupchensis Rosaceae - fredda- temperata 0 - 1000 m.
181 Cotonastro Cotoneaster lacteus Rosaceae - fredda- temperata 0 - 1000 m.
182 Cotonastro C. microphyllus Rosaceae - fredda- temperata 0 - 1000 m.
183 Cotonastro Cotoneaster pannosus Rosaceae - fredda- temperata 0 - 1000 m.
184 Cotonastro C. rutundifolia Rosaceae - fredda- temperata 0 - 1000 m.
181 Cotonastro Cotoneaster salicifolius Rosaceae - ffredda- temperata 0 - 1000 m.
182 Cotonastro Cotoneaster simonsii Rosaceae - fredda- temperata 0 - 1000 m.
183 Cotonastro Cotoneaster wardii Rosaceae - fredda- temperata 0 - 1000 m.
184 Corbezzolo Arbutus unedo Ericaceae - temperata 0 - 500 m.
185 Corniolo siberiano Cornus alba Cornaceae - temperata 0 - 500 m.
186 Corniolo Cornus kousa Cornaceae - temperata 0 - 500 m.
187 Corniolo Cornus mas Cornaceae - temperata 0 - 500 m.
188 Corniolo sanguinello Cornus sanguinea Cornaceae - temperata 0 - 500 m.
189 Corylopsis Corylopsis glabrescens Hamamelidaceae Gotoana temperata 0 - 500 m.

Specie utilizzabili per produrre bonsai, parte prima

2009-07-15T06:45:00.001+02:00

N° Nome Nome Latino Famiglia Sinonimo Fascia climatica Areale italiano
1 Abete bianco Abies alba Pinaceae Pectinata fredda - temperata 400-1800 m.
2 Abete canadese Tsuga tsjiboldii Pinaceae - fredda - temperata 400-1800 m.
3 Abete excelsa ( rosso ) Picea abies Pinaceae Peccio fredda - temperata 400-1800 m.
4 Abete glehnii Picea glehnii Pinaceae - fredda - temperata 400-1800 m.
5 Abete glauca Picea glauca Pinaceae - fredda - temperata 400-1800 m.
6 Abete orientale Picea obovata Pinaceae - fredda - temperata 400-1800 m.
7 Abete rosso ezo Picea jezoensis Pinaceae A.di Hondo fredda - temperata 400-1800 m.
8 Acero campestre Acer campestre Aceraceae A.Oppio temperata 0- 800 m.
9 Acero coreano Acer coreanus Aceraceae - temperata 0- 800 m.
10 Acero desoio Acer deshohjoh Aceraceae - temperata 0- 800 m.
11 Acero ginnala Acer ginnala Aceraceae - temperata 0- 800 m.
12 Acero giapponese Acer japonicum Aceraceae - temperata 0- 800 m.
13 Acero minore Acer monspessulanum Aceraceae Testuccio temperata 0- 800 m.
14 Acero thumbergii Acer nomura Aceraceae - temperata 0- 800 m.
15 Acero palmato rosso Acer atropurpureum Aceraceae - temperata 0- 800 m.
16 Acero palmato verde Acer palmatum Aceraceae - temperata 0- 800 m.
17 Acero palmato dissetto Acer dissectum Aceraceae - temperata 0- 800 m.
18 Acero tridente Acer buergerianum Aceraceae Trifido temperata 0- 800 m.
19 Agrifoglio Ilex aquifolium Aquifoliaceae - temperata 0- 800 m.
20 Agrifoglio Ilex cornuta Aquifoliaceae - temperata 0- 800 m.
21 Agrifoglio Ilex crenata Aquifoliaceae - temperata 0- 800 m.
22 Agrifoglio Ilex serrata Aquifoliaceae - temperata 0- 800 m.
23 Albero di Giuda Cercis siliquastrum Caesalpiniaceae - temperata 0 -300 m.
24 Albicocco Prunus armeniaca Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
25 Albicocco da fiore Prunus mume Rosaceae - fredda - temperata 0 - 1000 m.
26 Akebia a 5 foglie Akebia quinata Berberidaceae - temperata 0 - 500 m.
27 Ampelopsis Parthenocissus tric. Vitaceae Vit.americ. fredda - temperata 0 - 1000 m.
28 Amelanchier comune Amelanchier canadensis Rosaceae - fredda - temperata 0 - 1000 m.
29 Arancio C. aurantium sinensis Rutaceae - temperata 0 - 200 m.
30 Arancio amaro Citrus aurantium Rutaceae Melangolo temperata 0 - 200 m.
31 Araucaria excelsa Araucaria excelsa Araucariaceae - temperata 0- 800 m.
32 Arbovita orientale Thuja orientalis Araliaceae - tropicale 0 - 500 m.

33 Aralia Aralia blacky Araliaceae - tropicale 0 - 500 m.
34 Aralia Aralia castor Araliaceae - tropicale 0 - 500 m.
35 Aralia Aralia elegantissima Araliaceae - tropicale 0 - 500 m.
36 Aralia ming Polyscias fructicosa Araliaceae - tropicale 0 - 500 m.
37 Azalea satsuki Rhododendron lateritium Ericaceae - fredda - temperata 0 - 1000 m.
38 Azzeruolo Crataegus azarolus Rosaceae Lazzeruolo temperata 0 - 500 m.
39 Bambu’ Bambùsa humilis Graminaceae - sub-tropicale 0 - 500 m.
40 Bagolaro Celtis australis Ulmaceae A.d.rosario temperata 0- 800 m.
41 Bagolaro Celtis occidentalis Ulmaceae Spaccasassi temperata 0- 800 m.
42 Bagolaro Celtis sinensis Ulmaceae Hackberry temperata 0- 800 m.
43 Bagolaro Celtis formosano Ulmaceae - temperata 0- 800 m.
44 Berberis Berberis aggregata Berberidaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
45 Berberis Berberis buxifolia Berberidaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
46 Berberis Berberis calliantha Berberidaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
47 Berberis Berberis candidula Berberidaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
48 Berberis B. chillanensis Berberidaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
49 Berberis Berberis darwinii Berberidaceae - temperata 0- 800 m.
50 Berberis Berberis dictiophilla Berberidaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
51 Berberis B. empetrifolia Berberidaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
52 Berberis Berberis gagnepainii Berberidaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
53 Berberis Berberis hookeri Berberidaceae Wallichiana - fredda - temperata 0 - 1500 m.
54 Berberis Berberis linearifolia Berberidaceae - temperata 0- 800 m.
55 Berberis Berberis lologensis Berberidaceae - fredda - temperata 0 - 1000 m.
56 Berberis Berberis montana Berberidaceae Chillanensis - fredda - temperata 0 - 1500 m.
57 Berberis Berberis rubrostilla Berberidaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
58 Berberis Berberis sieboldii Berberidaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
59 Berberis Berberis stenophylla Berberidaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
60 Berberis Berberis thunbergii Berberidaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
61 Berberis Berberis verruculosa Berberidaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
62 Berberis Berberis vulgaris Berberidaceae Crespino - fredda - temperata 0 - 1500 m.
63 Berberis Berberis wilsonae Berberidaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
64 Bergamotto Citrus bergamia Rutaceae - temperata 0 - 200 m.

65 Betulla bianca (alba) Betula verrucosa Betulaceae Pendula fredda - temperata 0 - 1500 m.
66 Betulla bianca-cinese Betula septentrionalis Betulaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
67 Betulla youngi Betula youngi Betulaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
68 Betulla ermanni Betula ermanni Betulaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
69 Betulla laciniata Betula laciniata Betulaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
70 Betulla papyrifera Betula papyrifera Betulaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
71 Betulla pelosa Betula pubescens Betulaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
72 Betulla tauschi Betula tauschi Betulaceae - fredda - temperata 0 - 1500 m.
73 Biancospino Crataegus cuneata Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
74 Biancospino Crataegus monogyna Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
75 Biancospino Crataegus oxyacanta Rosaceae Laevigata temperata 0 - 500 m.
76 Biancospino Crataegus laciniata Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
77 Biancospino Crataegus macrocarpa Rosaceae - temperata 0 - 500 m.
78 Bocca di leone Antirrhinum majus Scrophulariaceae - temperata 0 - 500 m.
79 Bosso Buxus sempervirens Buxaceae - temperata 0 - 1000 m.
80 Bosso harlandi Buxus harlandi Buxaceae - temperata 0 - 1000 m.
81 Bosso microphylla Buxus microphylla Buxaceae - temperata 0 - 1000 m.
82 B.micr. var.japonica Buxus japonica Buxaceae - temperata 0 - 1000 m.
83 B.micr. var.koreana Buxus koreana Buxaceae - temperata 0 - 1000 m.
84 Bosso wallichiana Buxus wallichiana Buxaceae - temperata 0 - 1000 m.
85 Bouganvillea glabra Bouganvillea glabra Nyctaginaceae - sub -trop - temp. 0 - 200 m.
86 Bouganvillea peruviana Bouganvillea peruviana Nyctaginaceae - sub -trop - temp. 0 - 200 m.
87 Bouganvillea spettabile Bouganvillea spettabile Nyctaginaceae - sub -trop - temp. 0 - 200 m.
88 Calamandrino Citrus mitis Rutaceae - temperata 0 - 200 m.
89 Cedro Citrus medica Rutaceae - temperata 0 - 200 m.
90 Cedrus Cedrus atlantica Pinaceae - temperata 0 - 1000 m.
91 Cedrus Cedrus deodara Pinaceae - temperata 0 - 1000 m.
92 Cedrus Cedrus libani Pinaceae - temperata 0 - 1000 m.
93 Chinotto C.bergamia myrtifoglia Rutaceae - temperata 0 - 200 m.
94 Camellia Camelia japonica Theaceae - temperata 0 - 200 m.
95 Camellia cinese Camelia sinensis Theaceae P.del tè temperata 0 - 200 m.
96 Camellia Camelia reticulata Theaceae - temperata 0 - 200 m.
97 Camellia Camelia saluenensis Theaceae - temperata 0 - 200 m.
98 Camellia Camelia sasanqua Theaceae - temperata 0 - 200 m.
99 Carmona Ehretia microphylla Boraginacae - tropicale 0 - 200 m.

L'educazione dell'albero bonsai

2009-05-26T11:15:00.000+02:00

Dopo che l'albero si è ristabilito, si può iniziare a educarlo a bonsai. Comunque non bisogna essere troppo impazienti nell'awia-re i nuovi alberi a questo trattamento.

I raccoglitori giapponesi lasciano sempre che l'albero cresca per almeno un paio d'anni prima di intraprendere qualsiasi trattamento; anche se non è necessario aspettare così a lungo, dovrete essere sicuri che la pianta abbia iniziato a vegetare vigorosamente.

Pensate sempre bene prima di decidere quale forma dare al futuro bonsai: la fretta o una forma inadatta possono guastare un albero promettente.
Con la maggior parte degli alberi raccolti, molto del lavoro creativo è già stato fatto dalla natura e il ruolo dell'artista bonsai è semplicemente quello di metterne in risalto le qualità.

Se avete dei dubbi, cercate il consiglio di una persona competente o, se possibile, chiedete a un maestro bonsai di suggerirvi quale forma sia migliore per la vostra pianta. Le caratteristiche degli alberi raccolti non devono mai essere troppo modificate, altrimenti la loro naturalezza andrà persa. Poiché queste piante sono state scolpite dalla natura, raramente possono essere inserite in un particolare stile convenzionale.

Questo non deve contrariarvi, anzi sarebbe un errore forzare l'albero per adattarlo a uno stile formalmente riconosciuto. La freschezza e la vitalità di un disegno casuale superano decisamente lo svantaggio di non poterlo 'etichettare'.

incorporare del legno morto nel disegno di un bonsai aggiunge un effetto drammatico. Normalmente il legno morto lo si ottiene togliendo la corteccia ad un albero vivo o usando un albero che è già parzialmente seccato. Comunque il metodo he comporta l'unione di un giovane albero vivo a un vecchio ceppo nudo, produce l'effetto di legno nudo più in fretta e con grande naturalezza.

Raccolta degli alberi di bonsai potenziali

2009-05-26T11:10:00.000+02:00

Raccolta degli alberi

A un occhio inesperto questo non sembra certo un luogo molto promettente per la raccolta di bonsai potenziali, in realtà è il posto tipico. Le varietà più facilmente reperibili saranno il ginepro comune, dei pini e larici.

Si possono prendere in considerazione alberi di ogni dimensione, anche se è meglio che non siano troppo grandi. In particolare i bassi ginepri comuni tendono ad avere un tronco contorto e interessante e possono diventare dei piacevolissimi piccoli bonsai.
È noto che generalmente i bonsai più belli sono quelli ricavati da alberi raccolti all'aperto. Questo accade perché tali alberi sono stati formati e scolpiti dalla natura e il risultato ha determinate qualità che non si possono facilmente ottenere in modo artificiale. In Cina ed in Giappone c'è una lunga tradizione nel raccogliere alberi all'aperto. Ancora 40 o 50 anni fa in Giappone molti 'cacciatori di bonsai' di professione si guadagnavano da vivere raccogliendo in luoghi nascosti e inaccessibili, come crepacci e pareti di montagna^ bellissimi esemplari molto vecchi.

Ora questi cacciatori non esistono più, perché le aree montagnose selvagge del Giappone sono state purtroppo spogliate da questa raccolta indiscriminata. Quanto è successo in Giappone fa capire quanto sia importante raccogliere alberi in modo responsabile. Togliere degli alberi dal loro ambiente naturale, anche se si prestano alla trasformazione in bonsai, può diventare una forma di vandalismo ecologico. La presa di coscienza dell'importanza della tutela dell'ambiente naturale ha spinto molti paesi a introdurre leggi che vietano la raccolta di piante rare o di alberi da zone protette, come pure l'esportazione di soggetti rari.

Nonostante il bonsai non entri in questa categoria, gli alberi vistosamente vecchi e fuori dal comune non dovrebbero essere tolti dal loro ambiente se non sono già minacciati di distruzione a causa di lavori stradali o altre forme di intervento umano. Vi sono tre circostanze in cui la raccolta all'aperto può essere giustificata. Se il materiale si trova su un fondo privato e il proprietario acconsente alla raccolta, non si creano problemi di alcun genere. Se, come detto prima, la zona dove l'albero si trova è interessata alla realizzazione di una nuova autostrada o ad altri progetti di costruzione, migliaia di potenziali bonsai rischiano di essere inutilmente distrutti.

Spesso mi è accaduto di percorrere foreste in cui vaste zone erano state sconvolte e gli alberi abbattuti.

Anche il prosciugamento di paludi e di stagni crea l'occasione per raccogliere del buon materiale. Queste zone sono normalmente considerate come terreno di poco conto, nel senso che il suolo e le condizioni di sviluppo non sono certo i migliori. È proprio in queste condizioni, però, che si producono gli alberi più adatti per farne bonsai. Essi d'altra parte non hanno praticamente alcuna possibilità di soprawivere e perciò la loro raccolta è completamente giustificata. Raccogliere alberi in natura non deve essere visto soltanto come un modo poco costoso per creare ottimi bonsai. Anche se ciò è vero, non deve essere questa la ragione principale della raccolta. La cosa importante è procurarsi soggetti vecchi che non è possibile ottenere in altro modo.

La possibilità di raccogliere in natura da ovviamente grande piacere. Poche cose sono più divertenti di una spedizione per la raccolta di alberi con un Bonsai club o con alcuni amici entusiasti.
L'eccitazione dovuta al ritrovamento di un bel soggetto, dopo aver camminato per chilometri, è veramente un'esperienza memorabile.
Non dimenticherò mai l'emozione provata quando sul fianco nudo di una montagna ho trovato una distesa enorme di meravigliosi piccoli vecchi ginepri. Fortunatamente quel luogo apparteneva a un signore molto comprensivo verso i cacciatori di bonsai. Io comunque mi sono molto limitato e ho raccolto solo alcuni alberi scelti.

Alla scoperta dei luoghi alternativi
Può essere certamente piacevole raccogliere alberi dai luoghi tradizionali, come montagne e cime di colline: ciò sta però diventando sempre più difficile dal momento che in una parte sempre maggiore di queste zone la raccolta è vietata per ragioni di conservazione o per altri motivi.

Fortunatamente le alternative cui ricorrere non mancano.
Ottimi alberi possono essere trovati in lughi di ogni sorta: vicino alle discariche, linee ferroviarie in disuso, frutteti abbandonati e vecchie cave.
Gii alberi provenienti da luoghi così inconsueti non solo eguagliano per qualità quelli reperibili in zone più tradizionali, ma si presentano in un assortimento di specie più vario

Gli alberi trovati nelle cave e vicino alle discariche normalmente hanno apparati radili.: assai compatti e poco profondi poiché sino cresciuti in substrati molto porosi.
Quelli raccolti nei vecchi frutteti o lungo le rotaie di una linea in disuso sono invariabilmente striminziti perché hanno subito negli anni le conseguenze di parecchi interventi di manutenzione.
Nelle aree urbane, i giardini di vecchie case in attesa di demolizione sono una ricchissima fonte di potenziali bonsai. Alla periferia di Londra ho trovato spesso splendidi faggi, ginepri e carpini che erano, stati coltivati come cespugli ornamentali e siepi per almeno 50 o 60 anni. Spesso chi possiede queste proprietà abbandonate è ben felice che qualcuno si offra di portar via quelle piante ormai inutili.

A un occhio inesperto questo non sembra certo un luogo molto promettente per la raccolta di bonsai potenziali, in realtà è il posto tipico. Le varietà più facilmente reperibili saranno il ginepro comune, dei pini e larici. Si possono prendere in considerazione alberi di ogni dimensione, anche se è meglio che non siano troppo grandi. In particolare i bassi ginepri comuni tendono ad avere un tronco contorto e interessante e possono diventare dei piacevolissimi piccoli bonsai.

foto raccolta degli alberi1: I vecchi bonsai come questo ginepro cinese dall'aspetto centenario sono normalmente alberi raccolti in natura. Importato dal Giappone negli anni '60. è alto 70 cm. con un tronco di 13. È notevole per la sua piacevole silhouette e la vistosa porzione di legno nudo.

Innesto autunnale nel bonsai

2009-05-14T16:52:00.001+02:00

Innesto autunnale.
Il periodo più che autunnale si colloca alla fine dell'estate perché le possibilità dell'attecchimento sono esaltate dall'attiva crescita dei soggetti, attività che garantisce un facile distacco della corteccia.

La scelta del materiale da innestare va fatta contemporaneamente all'innesto, da germogli vigorosi contenenti gemme a legno vanno esclusi materiali che presentano gemme danneggiate. I germogli da cui prelevare le gemme d'innesto, vanno inoltre prelevati della porzione interna delle branche.

Le marze vanno defogliate lasciando però un breve tratto del picciolo attaccato alla gemma; quest’accorgimento presenta due aspetti positivi: il primo è di evitare che nell'asportazione della foglia si possa danneggiare la gemma, il secondo è che con i resti del picciolo, si potrà posizionare la gemma senza manipolarla direttamente. Le gemme migliori sono quelle della porzione basale od intermedia, mentre vanno scartate quelle della porzione non lignificate dei rami. Nelle specie (e s. ciliegio dolce) in cui in cui le gemme basali siano a fiore queste vanno scartate perché non adatte.

In quest’innesto la parte del soggetto sopra la gemma innestata non deve essere tagliata fino a che l'innesto non è completamente soldato. In questa te cnica la gemma si salda in due otre settimane, sintomi dell'avvenuta saldatura sono: il distacco netto della sezione di picciolo rimasta, il gonfiarsi della gemma, il permanere del colore naturale della scorza.

Nell'innesto autunnale le gemme anche dopo l'attecchimento rimangono in riposo fino alla primavera successiva. Nel periodo di ripresa vegetativa occorrerà poi tenere conto della " dominanza apicale ", (esistenza di gemme terminali che possono ingenerare la dormienza della gemma innestata), di norma quest’eventualità è esclusa dall'asportazione della parte del soggetto sopra l’innesto.

Nei citrus quest'asportazione si opera in due tempi: in un primo momento s’incide, dal lato della gemma innestata, il soggetto che è piegato verso terra, in un secondo tempo, quando la gemma avrà prodotto un robusto germoglio, la parte incisa sarà asportata completamente. Il soggetto va poi spollonato, (la spollonatura è l'asportazione in più riprese dei germogli del portainnesto), per evitare che le gemme emesse da questo soffochino quella innestata.

Innesto primaverile.
Questo, è simile a quello autunnale, ma è eseguito in periodo primaverile. Si opera appena il
portainnesto inizia la propria crescita, l'intervallo d’esecuzione è piuttosto breve, infatti, termina prima che i germogli del soggetto abbiano finito il loro completo sviluppo.

Le marze con le stesse caratteristiche di quelle usate per l'innesto autunnale devono essere prelevate quando sono ancora dormienti, (prima che in esse vi sia qualche accenno all'ingrossamento delle gemme), il fatto che le gemme debbano essere dormienti, mentre il soggetto deve essere in attiva crescita, impone che le marze raccolte vadano conservate in torba umida ed in luogo refrigerato, (è consigliata una temperatura compresa tra 0° - 4°C.).

Innesto di giugno.
Si esegue nella prima metà di giugno con le stesse modo con cui quest'innesto è attuato negli altri
periodi. La differenza sta nel fatto che le cure da prestare alle piante nel mese di giugno sono più
assidue di quelle prestate negli altri periodi, e ciò a causa della necessità, visto lo sviluppo che la gemma innestata avrà nel periodo luglio settembre, di portare la nuova parte vegetata a maturare completamente prima del sopraggiungere della stagione fredda; nel caso ciò non avvenga la parte appena innestata sarà danneggiata.

In questo periodo si esegue l'innesto a T con scudetto "senza legno", occorre lasciare sotto l'incisione almeno 4 - 5 foglie attive. In questo periodo la saldatura è rapidissima, in 4 gg. dovrebbe iniziare la cicatrizzazione dei tessuti.

Per questo fatto la chioma del soggetto può essere asportata dopo circa 15 gg. ad una decina di centimetri dalla gemma innestata verso l'apice lasciando una foglia sul moncone, questo sarà asportato nella primavera su ccessiva, lo sviluppo delle gemme ascellari, e l'attività delle foglie rimaste, fornirà attraverso la fotosintesi le necessarie sostanze elaborate alla pianta garantendo la riuscita dell'operazione d’innesto. E' consigliabile effettuare tutte le operazioni d’innesto, per tutti e tre i periodi indicati sempre con la luna calante.

Metodi dell'innesto a gemma.
Innesto a "T" od a scudetto.
Conosciuto con entrambe le denominazioni che gli derivano: la prima dall'incisione praticata sul
soggetto; la seconda dalla forma della porzione di corteccia su cui è inserita la gemma, è sicuramente il metodo più comunemente usato per l'innesto dei rosai e degli arbusti ornamentali.

Utilizzato su diametri da 0,5 a 2,5 cm., nelle specie con corteccia sottile, in attiva vegetazione in modo da permettere il facile distacco della corteccia. Si opera eseguendo un taglio verticale e quindi un secondo perpendicolare al primo nella parte alta del primo, è importante che entrambi i tagli non eccedano la lunghezza necessaria, perché tagli troppo lunghi richiedono legature estese senza che ne derivi alcun vantaggio alla pratica agronomica dell'innesto.

Praticati i tagli, nel portainnesto si può inserire lo scudetto con la gemma prelevata dal germoglio usato come gentile. Per asportare lo scudetto si parte a circa 1,5 cm. dalla base della gemma stessa. Lo scudetto deve essere il più possibile ma deve essere dotato di consistenza. A circa 2 cm. sopra la gemma è poi praticato un secondo taglio secante, la generatrice del germoglio, (taglio orizzontale), affinché lo scudetto si stacchi.

Lo scudetto può essere preparato con o senza legno. Di là dalla propensione dei professionisti verso l'una o l'altra delle preparazioni, occorre tenere presente che in alcune specie come l'acero e il noce, il maggior attecchimento si ha se lo scudetto non presenta quella fettina di legno, ricavata dall'incisione, interessante lo stato xilematico del germoglio.

Lo scudetto senza legno si prepara praticando il taglio orizzontale evitando che il legno sia inciso. L'asportazione dello scudetto, se la corteccia si stacca facilmente, deve avvenire premendo questo contro la marza e facendolo scivolare via verso il basso, la piccola parte pedicellare di legno, che ha in se i tessuti vascolari che servono a nutrire la gemma, deve restare unita alla corteccia, se questa parte rimane attaccata al legno, lasciando un buco nella corteccia, l'innesto non attecchisce.

Lo scudetto senza legno, com’ già stato citato, è usato soprattutto nell'innesto di giugno mentre in quello primaverile, in cui le marze non sono in vegetazione, conviene lasciare la porzione di legno perché la corteccia delle marze, in questo periodo, è ancora molto attaccata al legno. L'operazione successiva è l'inserzione dello scudetto nel soggetto, per fa r ciò, si spinge lo scudetto sotto la corteccia del portainnesto fino a che il taglio orizzontale di questo non vada a coincidere con quello praticato sul soggetto.

Si opera quindi una legatura con rafia che porti i due simbionti ad un contatto perfetto. La gemma in questo caso deve rimanere scoperta.

Innesto a T invertito.
Questo metodo è usato in zone particolarmente piovose, perché evita che l'acqua possa penetrare
all'interno dell'incisione facendo marcire lo scudetto. Si può usare in quelle specie, che avendo una forte emissione di linfa, necessitano che questa sia drenata permettendo una migliore saldatura.

E' particolarmente usata negli innesti degli agrumi, anche se il motivo principale del suo impiego va ricercato più nella tradizione che in effet tive esigenze tecniche.

La tecnica di quest’innesto è la stessa di quello a "T" dritto, sennonché i tagli di preparazione dello scudetto vanno operati in posizione inversa rispetto all'altro metodo, ciò per rispettare la polarità della gemma. Lo scudetto dovrà essere inserito dal basso verso l'alto.

L'innesto a pezza nel bonsai è più difficoltoso nell'esecuzione di quello a scudetto

2009-05-14T16:40:00.000+02:00

Innesto a pezza.
E’ usato in specie a corteccia spessa che presenti difficoltà d’attecchimento con lo scudetto. E' più difficoltoso nell'esecuzione di quello a scudetto, l'attecchimento è più lento, e l'esecu zione dell'intarsio è in ogni modo complesso, perché il perimetro delle incisioni sul soggetto e sulla pezza devono, coincidere perfettamente.

Per facilitare tale operazione si usano a questo proposito coltelli a doppia lama, vanno inoltre scelti soggetti e marze che abbiano possibilmente lo stesso diametro.

I diametri consigliati vanno da 1,5 a 3 cm., ma si possono ottenere, anche se con gran difficoltà, innesti su diametri di circa 10 cm. I tagli, dell'intarsio, vanno praticati a circa 10 cm. d’altezza sul colletto del soggetto, e devono avere i lati del tassello di circa 2,5 cm. l'asportazione del tassello come nel metodo a scudetto va asportato per scorrimento al fine di evitare che tirandolo il piccolo peduncolo legnoso contenente i vasi d’alimentazione della gemma sia asportato compromettendo il risultato dell'innesto.

Il tassello va preparato dopo che l'incisione nel soggetto sia già stata praticata. E' fondamentale che la parte apicale e quella basale del tassello vadano a coincidere con quelle corrispondenti del portainnesto, il contatto in queste due zone è molto più importante che quello sui tagli laterali. Inserita la pezza (o tassello) nell'incastro del soggetto, le due parti dell'innesto vanno assicurati saldamente con una legatura.

E' bene che lo spessore della pezza sovrasti quello del portainnesto, cosa che si può ottenere rifilando la corteccia di quest'ultimo. Nei casi d’estrema difficoltà d’attecchimento si può preparare il soggetto (da 1 a 3 settimane) prima di effettuare l'innesto; in pratica si eseguono i tagli senza rimuovere il tassello, l'inizio della cicatrizzazione avvantaggerà l'attecchimento della pezza da innestare quando questa sarà inserita.

La rimozione della legatura deve essere precoce per evitare che la tensione sul tassello bloccando l'afflusso di linfa ostacoli l'attecchimento.

I periodi migliori per eseguire quest’innesto sono la primavera e la tarda estate. Per quanto riguarda il periodo primaverile, la difficoltà sta nel fatto di trovare i tasselli. In questo periodo le marze devono "dare la buccia " ma le gemme non devono essere ingrossate.

Varianti a questo metodo sono:

L'innesto a flauto, l'innesto ad anello.

Mentre l'innesto ad "I" rappresenta una variante intermedia tra l'innesto a pezza e quello a "T" (queste varianti saranno presentate esclusivamente a livello grafico).

Innesto alla maiorchina.
Si usa quando il portainnesto non "dà la buccia " (non si ha un facile distacco della buccia). I periodi in cui ciò accade sono: l'inizio della primavera (prima della ripresa vegetativa), o durante il periodo luglio metà agosto, quando il caldo e la scarsità d'acqua rallentano la crescita delle piante.

Tale innesto pur avendo buona percentuale d’attecchimento è più lento e meno semplice anche se la crescita del germoglio innestato è più vigorosa che negli altri metodi dell'innesto a gemma fin qui ana lizzati. Questo metodo si effettua asportando da una parte liscia del soggetto una linguetta di corteccia con sottostante legno che sarà rimpiazzata con una simile prelevata dal germoglio usata come marza.

Si parte da materiale di diametro compreso tra 1,5 - 2,5 cm., si pratica un taglio inclinato di circa 30 - 45° verso l'interno della marza, quindi a circa 2,5 cm. sopra la gemma si effettua un secondo taglio, quasi parallela all'asse del gentile, che deve andarsi a collegare con il primo, lo stesso taglio va fatto sul soggetto.

Se le dimensioni dei due tagli (lunghezza, larghezza e spessore) e forma dei due tagli è identico, si può ottenere una perfetta aderenza, ed una coincidenza degli strati cambiali su entrambi i lati dell'incisione, (se i diametri dei due simbionti non sono identici, occorrerà che gli strati cambiali coincidano almeno da una parte)

In quest’innesto la legatura è fondamentale. Volte questa legatura si effettua con nastri di plastica trasparente che coprono anche la gemma. , quando questa comincia a crescere il nastro va tagliato.

Anche in quest’innesto la parte apicale è eliminata solo a saldatura avvenuta, se l'innesto è autunnale l'asportazione si esegue nella primavera successiva a ripresa vegetativa avvenuta.

MISHO - Pianta ottenuta da seme.

Le piante si possono riprodurre sia per via agamica e per via sessuata.

Fin qui, salvo per lo Yamadori abbiamo analizzato materiali ottenuti con la riproduzione agamica.
Il materiale da seme é ottenuto con la riproduzione sessuata. Durante la fecondazione, (unione di cellule sessuali maschili e femminili), il patrimonio cromosomico, dimezzato nel processo di meiosi, è ricostituito col corredo dei cromosomi provenienti dai genitori, perciò la prole acquista una gran variabilità di caratteri, determinati dalle tre leggi di Mendel.

L'aspetto esterno, (fenotipo), di una pianta è controllato dai geni tramandati da una generazione all'altra il singolo carattere può essere determinato anche da un unico gene. Già di fronte a due caratteri indipendenti, che agiscono sull'aspetto di un vegetale, l'analisi è particolarmente complicata, anche se questi sono gestiti da un solo gene. Quando più geni controllano i caratteri, solo attraverso ad un analisi statistica può dimostrare come la discendenza possa assomigliare ai genitori.

I geni che si riferiscono ad un carattere, contenuti nel medesimo posto nei cromosomi si dicono "alleli", se questi sono per la maggior parte, identici a quelli presenti nel cromosoma omologo determinano caratteri identici, quando questa corrispondenza accade la pianta si definisce "omozigote ".

Quando gli alleli di un cromosoma differiscono da quelli presenti nel cromosoma omologo, la pianta si definisce eterozigote. Le piante omozigote autofecondate o fecondate da un partner uguale tendono a mantenere quasi costante il fenotipo, nelle eterozigote i caratteri sono trasmessi solo in parte alla discendenza perciò la variabilità in alcune specie può essere enorme.
Dato lo scopo della propagazione delle piante che si prefigge la protezione dei caratteri occorre che ogni genotipo sia classificato secondo un codice riconosciuto a livello internazionale.

Le tassonomie servono a classificare le specie botaniche, queste sono raggruppate all'interno del regno vegetale in tre phila: schizofita , briofita e pterofita; quest'ultimo comprende tre classi: filic inae, gimnosperme ed angiosperme. L'interesse di chi pratica l'arte del bonsai ovviamente, s’indirizza verso queste ultime due classi. Le gimnosperme sono poi classificate in famiglie : le cycadacee, le ginkgoacee , ecc. tutte caratterizzate dalla produzione di semi nudi. Le angiosperme producono invece solo semi contenuti nell'ovario.

La classe delle angiosperme si suddivide in due sottoclassi le monocotiledoni e le dicotiledoni.
Le sottoclassi si dividono in ordini ,questi in famiglie , che a loro volta si dividono in generi suddivisi in specie . La classificazione sarà approfondita nella parte dedicata alla schedatura delle piante .

Nelle due classi che c’interessano, l'embrione da cui si svilupperà la successiva pianticella , è una parte del seme contenuto nel frutto , questo si sviluppa in cinque singoli processi :
1) - lo sviluppo morfologico;
2) - viluppo della capacità di germinare dell'embrione;
3) - accumulo di sostanze nutritive;
4) - Sviluppo della dormienza primaria;
5) - dispersione del seme.

Il seme è germinabile solo se è avvenuta l'impollinazione del fiore e la fecondazione dell'ovulo . A volte i frutti possono giungere a maturazione anche se i semi non sono fertili o sono assenti , ciò avviene per i seguenti fattori :
a) - partenocarpia (sviluppo del frutto senza impollinazione e fecondazione);
b) - aborto embrionale (morte in corso di svil uppo) ;
c) - incapacità d’accumulo di sostanze nutritizie da parte dell'embrione ;
La mancanza di fecondazione o la morte precoce dell'embrione , pur non essendo tassativo , di norma crea la caduta del frutto.

SVILUPPO MORFOLOGICO.
Si attua:
1) - accrescimento dell'ovaio (abbozzo del frutto) e dell'ovulo (seme) , si attua in circa 4 gg.
2) - crescita dell'embrione entro l'ovulo , si attua in circa 3 - 4 gg.
3) - crescita dell'endosperma , (tessuto nutrizionale dell'embrione , in carenza di tale sviluppo si può avere l'aborto dell'embrione)
4) - sviluppo del pericarpo , (tessuto d’involucro del seme ,diviso nelle sue porzioni meso ed endocarpali).

ACQUISIZIONE DELLA GERMINABILITA'.
Durante lo sviluppo del seme si attua una divisione cellulare nella germinazione questa divisione si polarizza alle estremità dell'embrione costituendo l’apice radicale e caulinare. Tale processo determinato nelle singole specie dal controllo ormonale endogeno, avviene attraverso l'intervento dell'acido ribonucleico, le molecole del quale , all'interno del seme maturo , promuovono il primo stadio della germinazione .

ACCUMULO DI RISERVE NUTRITIVE .
Il seme giunto al termine del suo sviluppo può avere incrementi del peso secco dovuto all'accumularsi delle sostanze nutritive . La presenza di queste riserve è importante perché la crescita delle pianticelle da seme inizialmente dipende esclusivamente da queste sostanze .

La carenza d’accumulo di sostanze nutritive nel seme dipende da condizioni di crescita problematiche quali : scarsa nutrizione, stress da umidità, patologie, temperature al di fuori dei limiti medi stagionali .

SVILUPPO DEI CONTROLLI INTERNI DI GERMINAZIONE .
Per la sopravvivenza delle pianticelle occorre che la germinazione del seme avvenga nel, tempo e nel luogo più propizi . Nei semi esistono dei temporizzatori biologici che impediscono al seme di
germinare quando questo si trova ancora sulla pianta o quando il periodo stagionale non è quello adatto all'attività vegetativa , di questi due sono i più importanti :
1) il controllo dell'umidità del seme ;
2) l'imposizione della dormienza.

Il controllo dell'umidità avviene secondo tre schemi generali :
a) - riduzione dell'umidità nel seme , all'atto del distacco dalla pianta di circa il 50% del livello necessario allo sviluppo . Con questo livello d’umidità la germinazione non è più possibile . In alcune specie in cui i frutti maturano all'inizio dell'estate , con immediata germinazione dei semi.

b) - Per alcune specie una disidratazione compresa tra il 30% ed il 50% può compromettere la capacità di germinazione del seme. Appartengono questa categoria i pioppi, alcune specie d’aceri, nonché la totalità degli olmi, le querce che maturano in autunno ed i cui semi rimangono nel terreno umido per tutto l'inverno ed i citrus tropicali, avvezzi al clima caldo-umido, hanno la stessa tendenza. Per tutti questi semi occorre evitare che la disidratazione sia spinta ,n’ quindi consigliata l'immediata semina.

c) - I semi che maturano all'interno dei frutti carnosi devono essere rimossi per evitare che la
fermentazione della polpa li danneggi.

DORMIENZA PRIMARIA .
E' il meccanismo che impedisce la germinazione del seme durante la maturazione del frutto è
importante notare che i meccanismi di dormienza primaria fanno parte integrante del processo di
crescita dei semi . I meccanismi della dormienza primaria sono essenzialmente due:
I - Presenza d’inibitori della crescita (dormienza chimica).
II - Sviluppo degli involucri seminali (dormienza fisica).
Questi ultimi : - controllano l'assorbimento dell'acqua.
- controllano la permeabilità dei gas.
- evitano il dilavamento degli inibitori chimici.

Tra gli inibitori chimici naturali, il principale è senz'altro l'acido abscissico.

Va però precisato che l'impedimento a germinare deriva dall'azione combinata tra sostanze inibitrici e promotrici della crescita.

Classificazione dei semi rispetto al mantenimento della capacità germinativa nel tempo.
I semi si classificano:
- A vita breve , che perdono rapidamente la vitalità in un periodo che varia da pochi giorni ad un anno. Sono da comprendere in questa categoria : i pioppi , i salici , alcuni aceri , gli olmi , i ficus tropicali , i citrus tropicali , le querce , il castagno , la carya , la pterocarya , le betulle, i carpini , i noccioli, il faggio , l'ippocastagno.

- A vita media , rimangono vitali per un periodo compreso tra 2 e 5 anni. Appartengono a questa
categoria tutti i semi delle conifere.

- A vita lunga , rimangono vitali tra i 15 e i 20 anni. Il record di longevità è stata accertata per semi di loto scoperti in una torbiera della Manciuria che hanno mantenuto la capacità germinativa per oltre 1000 anni.

Per la conservazione dei semi di queste ultime due categorie, le migliori condizioni ambientali sono quelle in cui si accoppiano bassi livelli d’umidità e di temperatura.

Basi fisiologiche della propagazione per seme .
Quando il seme si stacca dalla pianta ha un basso livello d’umidità, metabolismo minimo ed attività vegetativa nulla . In queste condizioni possono essere conservati per tempi relativamente lunghi.

Per attivare nel seme la germinazione sono necessarie tre condizioni:
1) - il seme deve essere vitale ;
2) - il seme non deve essere in quiescenza (inibito da barriere fisiologiche, fisiche o chimiche che ne inducano la dormienza ;
3) - il seme va posto in condizioni ambientali adatte : disponibilità d’acqua, temperatura appropriata , presenza d’ossigeno , per alcune specie è anche necessario un sufficiente livello di luce.

La germinazione avvi ene secondo le seguenti fasi :
Risveglio o attivazione del seme .
- inizia con l'assorbimento dell'acqua e la conseguente idratazione del protoplasma cellulare
(l'assorbimento idrico è un processo fisico) - l'idratazione innesca l'attivazione degli enzimi di riserva e la sintesi di nuovi. Questo avviene a causa della trascrizione e traslazione dei messaggi genetici attraverso gli acidi nucleici e ribonucleici (DNA, mRNA, tRNA, dove "m" sta per messaggero e "t" sta per transfer).

Il primo segno visibile della germinazione è l'emergenza della radichetta prodotta dall'allungamento delle cellule .
Digestione e traslazione .
- la riserva di sostanze nutritive (grassi , proteine , carboidrati) contenuti nel seme dovrà essere
trasformato in sostanze semplici , questa è appunto la fase digestiva della germinazione Sviluppo del semenzale.
- la continua divisione cellulare sviluppa la plantula in questa fase aumenta il peso fresco della pianta a scapito del peso totale dei tessuti di riserva.

La germinazione dei semi è comunque condizionata dai vari fattori di dormienza .
Dormienza. Le barriere più semplici alla germinabilità, sono quelle fisiche, esse consistono in tegumenti seminali impermeabili o meccaniche, i noccioli che rallentano l'ingresso dell'acqua e per la loro resistenza meccanica impediscono l'ingrossamento dell'embrione, finche l'inturgidirsi dei tessuti a causa dell'acqua assorbita non rompa i tegumenti.

Le barriere più complesse sono quelle indotte da composti chimici contenuti nei tegumenti o nei frutti. I composti che svolgono questa funzione ,sono diversi fenoli , la cumarina , l'acido abscissico. Alcuni di questi composti solubili in acqua sono facilmente dilavati da forti piogge , in altri casi i tegumenti liberano sostanze (ammonio) che sono fissati dalle particelle del terreno, quando il seme è interrato, interrompendo la dormienza.

Dormienza morfologica. Si attua quando gli embrioni hanno bisogno di completare il loro sviluppo
successivamente al distacco dalla pianta , (questa dormienza è rimossa con l'esposizione a temperature appropriate , o ad escursioni termiche , o all'impiego di composti chimici : nitrato di potassio , ed ad acido gibberellinico).

Dormienza fisiologica è rimossa naturalmente quando il seme sverna nel terreno (clima freddo-umido) queste condizioni ed il tempo, rimuovono l'inibizione che in questo caso particolare è determinata dal tessuto vivente interno al seme. Un altro sistema d’eliminazione di questa dormienza è data dai tempi di conservazione in ambiente asciutto.

Materiale ottenuto da seme
Il concetto di semina coinvolge tutta una serie d’operazioni che riguardano la scelta , la selezione , la conservazione e la preparazione dei semenzali.

Scelta dei semi .Si possono raccogliere i semi in natura anche se è consigliabile acquistare quelli reperibili in commercio e contenuti in confezioni sigillate. Le confezioni che si trovano in commercio devono sempre recare stampato sul contenitore : il nome botanico della specie, la stagione di raccolta dei semi , il grado di purezza , la percentuale di germinabilità , il nome della ditta produttrice . I semi in queste confezioni devono essere di grandezza , colore e dimensione uniforme , devono provenire dall'ultima raccolta quindi essere nelle condizioni migliori per esperire simultaneamente le attività fisiol ogiche della germinazione.

Le condizioni di germinazione sono differenti da specie a specie (nella parte riguardante le schede si analizzeranno le condizioni di semina per le varie specie). Alcune sementi vanno interrate appena raccolte altre devono essere conservate in ambienti freschi ed asciutti nell’attesa che le condizioni clima tiche siano favorevoli.

Come abbiamo già citato sulle confezioni acquistate, è indicata la percentuale di germinabilità. Per i semi raccolti in natura si può svolgere una semplicissima prova empirica per evita re di mettere a dimora semi non vitali. Il peso specifico dei semi non oleosi è superiore a quello dell'a cqua perciò, i semi che galleggiano vanno scartati. Questa prova non ha rilevanza per i semi oleosi.

Per ottenere risultati soddisfacenti dalla semina, occorre considerare le caratteristiche dei semi e le condizioni ambientali ottimali per le varie specie. La temperatura, l'umidità , e la presenza d’ossigeno sono connesse alla profondità di semina. I semi sono sistemati tanto più profondamente nel terreno più questo è leggero e soffice ed il diametro del seme è grande.
Per semi grandi, (2 - 3 cm. sulla dimensione max.) la profondità d’interramento deve essere di almeno 2,5 cm.

Per semi di media grandezza , (0,5 - 1 cm. sulla dimensione max.) la profondità d’interramento deve essere di almeno 1,5 cm.

Per semi piccoli (meno di 0,5 cm. sulla dimensione max.) la profondità d’interramento non deve essere inferiore a 0,5 cm.

PERIODI DI SEMINA .
La semina si effettua in base alla conoscenza del periodo d’interramento più appropriato alla specie , ed al meccanismo di dormienza che questa può avere I semi si possono dividere in : - semi non soggetti a dormienza ; - semi soggetti a dormienza.

Tra i semi non soggetti a dormienza si possono avere quelli, della fascia temperata, a maturazione primaverile , questi , in natura cadono a terra e germinano immediatamente dando alle pianticelle prima della latenza invernale la possibilità di maturare.

Quelli delle specie tropicali, che non hanno condizionamenti stagionali e germinano appena le condizioni d’interramento avvengono. Semi a vita breve soggetti a dormienza che , non sopportando livelli spinti di disidratazione , necessitano d’immediato interramento . Questi semi pur avendo sistemi attivi di dormienza , che posticipano il periodo di germinabilità , necessitano d’essere comunque interrati per garantirsi umidità e temperature appropriate.

Semi a vita medio-lunga soggetti a dormienza , che non necessitano d’immediato interramento , sui quali occorre , (se non s’intende lasciare che l'interruzione della dormienza avvenga con i metodi naturali legati al tempo d’interramento ed al dilavamento) , intervenire in modo meccanico o chimico per attivare l a germinabilità prima della semina.

In linea di massima i periodi di semina sono:
- la primavera per semi che non necessitano di periodi di quiescenza, (germinano al salire della
temperatura ed all'alungarsi delle giornate.

- l'estate per semi che necessitano di brevi periodi di quiescenza, vanno seminati in estate quelli che hanno subito la stratificazione invernale.
- l'autunno per semi a lungo periodo di quiescenza.

PREPARAZIONE DEL TERRENO.
Il terreno di semina deve essere accuratamente preparato , prima della semina , con una rullatura, questa va ripetuta subito la semina stessa , onde evitare il possibile essiccamento , da parte dei raggi diretti del sole e lo spostamento dei semi e poi delle plantule a causa della fornitura dell'acqua d’innaffiatura .

Questa dovrà essere effettuata di conseguenza con estrema delicatezza, possibilmente a pioggia, ed andrà ripetuta ad intervalli regolari, per mantenere la terra sempre umida e per evitare il formarsi di croste in superficie. Quando si semina a dimora in terreni particolarmente pesanti la semina si effettua in buche ponendo nel terreno più semi che, germinando contemporaneamente, possono vincere con minor difficoltà la resistenza del terreno.

Questa particolare semina si effettua in vaso od in piena terra , per tutte quelle specie di piante che per la delicatezza dell'apparato radicale , subiscono danni rilevanti durante il trapianto , queste ultime potranno essere asportate solo quando le condizioni vegetative permetteranno la lavorazione della parte ipogea .

Quando le piante non subiscono danni nel trapianto , si semina generalmente in cassette , questo sistema è consigliato per tutti coloro che si dedicano alla coltivazione di molti tipi di piante limitando il numero d’individui . Le cassette di legno o di polistirolo vanno riempite con buona terra , fertile e sterilizzata , compressa ai lati e livellata in superficie con un assicella .

I semi sparsi su tale superficie si ricoprono leggermente con un sottile strato di sabbia mista a torba. Si esegue quindi un'innaffiatura con nebulizzatore somministrando acqua non troppo fredda (25 - 30°C.) i si pone la cassetta in buona luce per evitare che le plantule , a germinazione avvenuta , comincino a filare . Quando i semenzali hanno emesso almeno quattro foglioline , vanno trapiantate in vasetti singoli . nel giro di due anni si comincerà ad educare le piante secondo lo stile scelto ed in 5 anni circa le piante si potrà ottenere degli ottimi bonsai.

Il vantaggio di ottenere piante da bonsai attraverso la semina è di ottenere alberi con apparato radicale più forte di quelli ottenute per via vegetativa , partendo da seme si è poi particolarmente facilitati nella produzione di bonsai su roccia , (ISHIZUKE), o nella roccia , (YAMAGATA).

ARAKI - Acquistato in vivaio .
Nell'accezione più generale del termine per vivaio si dovrebbe intendere un appezzamento di terreno, anche relativamente piccolo , ove siano coltivate giovani piante fino al momento della loro definitiva messa a dimora. Nel linguaggio comune si riserva generalmente questo termine per indicare appezzamenti generalmente estesi, destinati a scopo commerciale, per coltivare piante destinate alla vendita.

Spesso alcuni vivaisti si specializzano nella coltivazione di particolari piante, che però , accertati
i gusti del pubblico normalmente si limitano alle piante più correnti. La produzione dei vivai s’indirizza su piante rustiche, alberi, arbusti, erbacee perenni, biennali od annuali. Molti vivai commerciali specializzati in piante rustiche ed alberi, oltre che commerciare piante zollate in piena terra, commerciano piante in vaso.

In oriente esistono vivai specializzati nella produzione di piante per bonsai, questi attuano una specializzazione molto spinta tant’ che alcuni si dedicano alla produzione del tronco, altri alla formazione dei rami. In Italia si sta appena diffondendo questo tipo di produzione, perciò diviene sempre più facile trovare, anche nel nostro paese, materiale da vivaio già predisposto per produrre i nostri bonsai.

Nei vivai si possono scegliere le piante più adatte alle nostre esigenze, le piante se coltivate in vaso hanno sempre un apparato radicale sufficientemente raccolto con le radici relativamente vicine al tronco a causa della zollatura cui queste piante sono sottoposte. Se sono in vaso possono essere utilizzate in qualu nque periodo dell'anno cominciando ad intervenire sulla parte aerea, rinviando lo spostamento in vaso bonsai alla stagione più adatta.

Se le piante sono coltivate in piena terra , il vivaista vi potrà consigliare il periodo più adatto per l'asportazione. Prelevata la pianta dal terreno si può adottare la stessa tecnica usata per lo "YAMADORI" semplificando gli interventi che riguardano la radice che nel nostro caso, come già detto, è sufficientemente raccolta.

Come si recupera l'albero dal terreno

2009-05-14T12:28:00.000+02:00

Ho trovato questo lontano che cresceva sul bordo di un lago. L'albero era quasi tutto in acqua e perciò ho potuto tirarlo su conservando integra la zolla.

Quando un albero ha molte radici sottili può essere trapiantato direttamente in un vaso da coltivazione o in un vaso bonsai. Questo ontano richiede un minimo di potatura e, nel giro di un anno, potrebbe diventare un bonsai accettabile. Gli ontani vivono bene nell'acqua e traggono vantaggio se sono tenuti in una bacinella d'acqua durante la stagione vegetativa. Crescono vigorosamente e devono essere rinvasati ogni anno.

Quando si raccolgono alberi è assolutamente vitale salvare quante più radici possibile. Se il soggetto si rivela troppo povero di radichette, la cosa migliore è scavare un solco intorno al tronco e attendere per un anno che le radici fibrose si sviluppino. Questo certamente darà all'albero maggiori probabilità di attecchire quando verrà raccolto. Se ciò non è possibile, allora non resta che sperare nella buona sorte.

Qualora l'albero sia molto alto, bisogna alleggerirlo di tutta la parte inutile di vegetazione, prima di estrarlo dal terreno. Questa operazione richiede cautela, per esser certi che i rami tagliati davvero non abbiano una loro parte nel futuro disegno del bonsai. Talvolta, un ramo che al primo sguardo sembra inutile, a una più attenta valutazione, può rivelarsi adatto per fare dei jin o imporsi per qualche altro aspetto interessante della sagoma.

Bisogna sempre cercare di prelevare quanto più è possibile del terreno originale. Quando l'albero è stato estirpato, avvolgete la sua zolla in telo di sacco o fogli di plastica, perché le radici non perdano umidità.

Un pino silvestre che è stato raccolto 15 anni fa come semenzale, è stato coltivato nello stile cascata. Nonostante il tronco e la chioma si siano sviluppati considerevolmente in questi anni, il bonsai richiede ancora di essere perfezionato. In primavera sarà rinvasato in un contenitore alto e la chioma verrà ridotta in palchi.

Un albero appena scavato non è in grado di fornire alle sue foglie la necessaria umidità, persa durante il trapianto. È importantissimo perciò ridurre il fogliame, soprattutto se si tratta di una latifoglia raccolta in piena vegetazione. Se le piante decidue vengono raccolte fuori del periodo di dormenza è meglio toglier loro tutte le foglie. Con le conifere è importante invece non ridurre troppo la chioma: un ramo stagliato completamente è destinato a morire Diversamente dalle latifoglie, le conlfere non producono rapidamente nuova vegetazione dai rami nudi: alcune foglie devono essere lasciate in cima ai rami perché possono 'tirare' la linfa.

Cure successive
I momenti che seguono l'estirpazione sono probabilmente i più importanti per la sopravivenza del materiale raccolto. L'intervallo tra la raccolta e il trapianto deve essere il più breve possibile. Ovviamente quanto più a lungo l'albero stia fuori dal terreno tanto più si asciuga: appena arrivati a casa, quindi, è consigliabile collocarlo nel letto di raccolta che avete destinato allo scopo.
Questo dovrebbe avere un lato di circa 1 m e dovrebbe essere profondo 45 cm. Va riempito di sabbia grossolana o ghiaietti e deve avere un buon drenaggio.

In alternativa, si può preparare una grossa cassa riempita di sabbia grossolana o di un miscuglio di sabbia e torba. Sistemando in queste condizioni un albero appena raccolto sarete sicuri che s un buon apparato radicale fibroso. Alcuni appassionati propongono l'uso di vitamina B1 in soluzione, per aiutare gli alberi a superare lo shock del trapianto.

Dopo il trapianto l'albero deve essere tenuti in un ambiente protetto. Se la pianta è stata messa in un letto di raccolta, conviene coprirla con un sacchetto i plastica: se avete usato la cassa, allora la serra fredda, che d'estate dovrà essere ombreggiata, è il luogo migliore.

Lo scopo, in entrambi i casi, è creare intorno all'albero un'atmosfera molto umida, per ridurne la traspirazione e alleviare così la fatica dell'apparato radicale. Questo aiuta l'albero a riprendersi il più in tretta possibile.

Non si deve nutrire un albero appena raccolto salvo che stia vegetando molto intensamente, essendo stato estirpato con numerose radici. Se l'albero fatica a sopravvivere, non deve essere assolutamente fertilizzato.

Una concimazione eccessiva e prematura fa più male che bene.
Seguendo questo schema scoprirete che nella maggior parte dei casi gli alberi raccolti all'aperto o in luoghi alternativi non solo sopravivono, ma iniziano a prosperare.

Sostanze di crescita nelle incisioni d'innesto

2009-04-16T00:27:00.000+02:00

L'uso sperimentale sui tagli di chinetine ha dimostrato, una relazione precisa tra la quantità di callo cicatriziale prodotto e questa sostanza.

La chinetina assommata ad acido abscissico ed auxina, indubbiamente facilita la formazione del callo e la saldatura dell'innesto.
Nelle operazioni d'innesto va rispettata la polarità delle marze.

Gli innesti attecchiscono sempre se sono innesti autoclonali. Di norma varietà diverse della stessa specie, hanno buone possibilità d’attecchimento innesti intervarietali.

Innesti di specie diverse dello stesso genere, innesti interspecifici, non sono facilmente prevedibili. In questo coso occorre attenersi ad innesti consolidati dalla pratica agronomica. Remote sono le possibilità degli innesti intergenerici.

Le tecniche d’innesto conosciute sono essenzialmente due, la tecnica a marza e la tecnica a gemma.
A) - Tecnica a marza.
Si articola nei seguenti metodi:
A1) - Innesto all'inglese od a doppio spacco.
A2) - " a linguetta.
A3) - " a spacco naturale. {Inglese laterale, a penna laterale, laterale maiorchina
A4) - " a spacco.
A5) - " a triangolo.
A6) - " a corona.
A7) - " per approssimazione. {Semplice, a doppio spacco, ad intarsio
A8) - " di ringiovanimento.
A9) - " a ponte.
Tutti questi innesti possono poi essere attuati sulle radici, sul colletto, sul fusto.
B) - Tecnica a gemma .
Si articola nei seguenti metodi:
B1) - Innesto a gemma. {A T, a T invertito, a pezzo, a zufolo, ad anello, alla maiorchina
Tra tutti i metodi citati, nella tecnica bonsaistica si usano soprattutto:
Della prima tecnica, l'innesto a spacco, l'innesto laterale, l'innesto per approssimazione, l'innesto a corona.
Della seconda tecnica, l'innesto a gemma a T, l'innesto a pezzo.

Secondo il nesto usato, (si chiama " nesto " il materiale da impiantare sul soggetto), gli innesti si
possono poi ancora classificare come:

Innesto di ramo, innesto di germoglio, innesto di radice.

Analizziamo nel dettaglio questi metodi.

Tecnica a marza.
Metodo a doppio spacco.
Si usa per innestare materiale piuttosto sottile da 0,5 ad 1 cm. E' un metodo che ha molte possibilità di successo e presenta unioni forti e velocità di saldatura, si esegue su marze e soggetti dello stesso diametro. Può essere usata per abbassare piante che a fronte di una parte apicale ben formata, presentano un'eccessiva altezza ed un tronco cilindrico (scarsa conicità).

La difficoltà d’applicazione del metodo sta nella difficoltà di praticare i tagli sulla marza e sul soggetto in modo che siano esattamente ugua li, le superfici dei tagli devono essere perfettamente liscia, occorre quindi operare con coltelli affilatissimi.

Sui diametri indicati i tagli devono avere una lunghezza che vari da 2 a 4 cm. Si fa un primo taglio su entrambe le parti da innestare, poi sulle superfici attenute si esegue un secondo taglio in senso opposto al primo. Questo sarà situato a circa un terzo della lunghezza del precedente dal vertice di questo, e sarà lungo circa la metà del primo, e condotto a questo il più parallelo possibile. Le due parti dell'innesto vanno poi infilate l'una nell'altra incastrando le due linguette ricavate con il primo taglio.

E' importante che lo strato cambiale della marza e del soggetto combacino tra loro per il maggior sviluppo perimetrico possibile. Nel caso i diametri sono eguali, e le sezioni praticate sono della stessa lunghezza, le zone cambiali combaceranno per il loro intero perimetro. Le due parti dell'innesto unite dovranno poi essere assicurate con una legatura di rafia o cotone su tutta quanta la superficie del taglio, quindi questa sarà impermeabilizzata con cera o mastice da innesto.

La ceratura può essere evitata se i tagli sono protetti dall'essiccamento ponendoli nella sabbia, proteggendoli con torba umida, usando nastri adesivi impermeabili o strisce di teflon. Le legature strette eviteranno un ec cessiva formazione di callo cicatriziale riducendo l'inesteticità delle saldature. Occorrerà però tenere controllate le legature per evitare che un eccessivo ostacolo allo sviluppo, produca altrettanto antiestetiche strozzature sul tronco del nostro araki.

Metodo a spacco semplice.
Questa è una delle procedure più antiche e più usate nella propagazione agricola, mentre nella tecnica bonsaistica da risultati abbastanza scadenti sotto il profilo estetico. E’ usato per effettuare innesti di punta sulle conifere ( ten-tsugi ) o per ottenere tronchi multipli da uno stesso ceppo (tsukami-yose).

Si applica su alberi a nervatura verticale e distesa. Il periodo per applicare questa tecnica sulle conifere è la fine dell'inverno, quando la pianta è ancora a riposo, la possibilità d’attecchimento aumentano quando si pratica in primavera. Nel momento in cui le gemme del soggetto cominciano ad ingrossarsi, ma prima che inizi l'attività vegetativa.

La corteccia per garantire l'attecchimento dell'innesto non deve "dare la buccia".

Le marze devono essere costituite da legno di un anno in riposo, a volte occorre conservarle in
ambiente refrigerato fino al momento dell'impiego.

Tecnicamente l'innesto si fa operando uno spacco radiale o tangenziale sul soggetto; nello spacco vanno poi inserite una o due marze, previa separazione dei lembi di questo con un oggetto divaricante (esempio un cacciavite). Le marze vanno preparate a cuneo lungo ed affusolato verso l'estremità e con la parte esterna più larga del lato interno. La tensione dello spacco del porta innesto presserà le marze al suo interno. La pressione sufficiente a garantire un adeguato contatto tra le zone cambiali delle due parti dell'innesto.

L'innesto andrà in ogni modo legato e paraffinato nel modo già citato pri ma.

Metodo ad innesto laterale.
Si differenzia in tre varianti:
1) - Innesto a penna laterale.
2) - " inglese laterale.
3) - " intarsio laterale od alla maiorchina.

La prima variante è usata per l'innesto di base delle conifere, (moto - tsugi), è applicata su materiale compreso tra i 3 - 8 cm. di diametro. Si opera un incisione alla base del portainnesto con un angolo di 20° - 30° rispetto all'asse di questo, l'incisione dovrà essere profondo non meno di 3 cm. In questa situazione agendo sulla parte alta del soggetto con una flessione, il taglio si apre leggermente, richiudendosi al cessare della flessione. La marza è normalmente un apice lungo circa 8 - 10 cm. con 2 - 3 gemme nella sua parte basale.

Occorre praticare un taglio molto liscio di circa due cm. di lunghezza, così preparata dovrà essere inserita nel soggetto con un angolo che consentirà la massima sovrapposizione delle zone cambiali delle due parti dell'innesto. Si può evitare la legatura delle parti, mentre occorre para ffinare il punto d’innesto.

La seconda variante è usata per innestare piante sempre verdi da appartamento a foglia larga, perciò la sua descrizione sarà tralasciata.

La terza variante è particolarmente usata sulle aghifoglie coltivate in vaso, essa ha inoltre il pregio d’essere molto semplice nell’esecuzione.

Si prepara il portainnesto operando un taglio superficiale verso il basso lungo da 2 a 4 cm.
interrompendolo appena sopra il colletto. Alla base di questo taglio n’ operato un secondo rivolto verso il centro del soggetto, questo deve essere rivolto leggermente verso il basso fino ad incontrare il primo. La marza poi dovrà presentare in lunghezza e larghezza gli stessi tagli del soggetto.

Dopo essere inserita nel portainnesto occorrerà fare la lega tura delle parti e quindi paraffinare il tutto. Le piante preparate con questa tecnica sono mantenute sotto "mist " per alcune settimane, dopo l'unione, il soggetto che sporge sopra il gentile può essere rimosso gradualmente od in una sola volta, in casi di ricostruzione può anche essere mantenuto in sito.

Metodo d’innesto per approssimazione.

E' il metodo più utile nella tecnica bonsaistica, ed è anche quella che garantisce i migliori risultati
d’attecchimento. Caratteristica di quest’innesto è che esso prevede l'unione di due piante indipendenti ed autonome, anche se per estensione questo tipo di tecnica si può estendere anche a due parti dello stesso albero connesse entrambe alla radice. A saldatura avvenuta occorrerà recidere la chioma del soggetto e la base del gentile. Talvolta è necessario eseguire queste asportazioni gradualmente anziché in un sol colpo.

Questo metodo permette di ottenere ottimi risultati d’attecchimento anche con specie difficili da
innestare con altre metodologie, esso è usato comunemente tra piante coltivate entrambe in vaso, si applica a vegetazione in corso, quindi nel periodo primaverile - estivo.

Esistono di questo metodo tre varianti:
1) - innesto per approssimazione semplice.
2) - " " " a doppio spacco.
3) - " " " ad intarsio.
Analizziamo nel dettaglio queste varianti:
Approssimazione semplice.
Si fa operando, sulle due piante da innestare, due tagli con cui si asportano corteccia ed una sottile
sezione di legno per due o tre centimetri di lunghezza. I tagli lisci e perfettamente complanari devono
permettere che le due parti consentano un perfetto e stretto contatto tra le zone cambiali. Legate le due
superfici di contatto s’impermeabilizza il tutto. Il tempo di saldatura in alcuni casi può essere
particolarmente lungo, occorre attendere a fare la rimozione delle parti eccedenti la stagione vegetativa
successiva a quella d’impianto. A volte richiede riequilibrare le parti aeree in rapporto alla consistenza
degli apparati radicali dei simbionti, (individui costituenti le parti dell'innesto), impiegati.
Tralasciamo la descrizione della variante e a doppio spacco inglese perché le applicazioni non cambiano
rispetto alla prima variante, mentre è solo più complessa la sua esecuzione.
Approssimazione ad intarsio.
E’ usato quando il portainnesto ha la corteccia più spessa della marza: in questo caso occorre praticare
nella corteccia del soggetto un intaglio lungo dai 7 ai 10 cm., la larghezza di questo andrà calcolato sul
diametro della marza da innestare. Le incisioni, parallele che determinano l'intaglio, andranno
leggermente svasate verso l'esterno in modo che la marza cui sarà praticata un incisione che asporti la
corteccia ed incida leggermente il legno si possa appoggiare sul fondo dell'intaglio. La corteccia della
marza dovrà poi essere rifilata sulla lunghezza in modo da mostrare lateralmente il tessuto cambiale.
La marza inserita nell'intaglio del soggetto dovrà essere tenuto in sede con una chiodatura, od
interponendo tra la marza e la successiva uno spessore che la mantenga in sede. La legatura va poi
come il solito paraffinata. Nell'anno successivo, a saldatura avvenuta si asporteranno le parti inutili dei
simbionti. Quest’innesto va operato in piena vegetazione e in ogni modo quando la pianta "dà la
buccia".
Metodo dell'innesto a corona.
Si usa per inserire diverse marze sulla testa del portainnesto, questa si posizionano in modo radiale
praticando nel soggetto dei tagli lungo le direttrici del tronco fino ad incontrare il legno. Quest’innesto
va praticato quando l'albero è in piena attività, quando il legno "dà la buccia". Le marze preparate a
cuneo con doppio piano inclinato vanno poi inserite tra la corteccia ed il legno, quindi si effettua la
legatura che va paraffinata come già più volte indicato. Questo tipo d’innesto produce l'unione dei due
simbionti meno saldo d’altri metodi, quindi anche nell'anno successivo all'attecchimento occorrerà
proteggere l'innesto dal vento che potrebbe staccare le marze innestate. Questo metodo, nella tecnica
bonsaistica è usato per produrre lo stile a scopa rovescia su specie che non emettono facilmente gemme
nella zona cambiale dei tagli, oppure per ottenere bonsai a tronchi multipli.
Tecnica a gemma.
Mentre nell'innesto a marza questa è costituita da un breve ramo con alcune gemme, in questa seconda
tecnica si utilizza una sola gemma ed un piccolo pezzo di corteccia con o senza legno.
I processi fisiologici che interessano quest’innesto sono gli stessi che interessano quello a marza.
Quest’innesto si esegue durante tutto il periodo vegetativo, purché non intervengano situazioni
ambientali che ostacolando lo sviluppo della pianta impediscano il distacco della corteccia dal legno,
situazione che come abbiamo già visto in precedenza vada sotto il termine tecnico di: "Dare la buccia ",
solo nell'innesto a gemma ad intarsio si può operare anche se questa condizione non è rispettata.
Quest’innesto ed in particolare il metodo a T, richiede in assoluto meno lavoro dell'innesto a marza, ed
ha se eseguito in condizioni propizie un’altissima percentuale d’attecchimento. E' però un tipo d’innesto
che si esegue quasi esclusivamente su piante o branchette giovani.
I periodi dell'anno in cui le piante presentano la caratteristica di "dare la buccia " e le gemme da
innestare siano ben sviluppate sono tre; nel nostro emisfero corrispondono con i mesi di: luglio -
settembre (innesto autunnale), marzo - aprile (innesto primaverile), fine maggio inizio giugno (innesto
di giugno).

La margotta è una tecnica di propagazione di antica origine cinese

2009-04-15T17:44:00.000+02:00

Tecnica della margotta

I cinesi sono sempre stati apprezzali per il loro ingegno: la ruota, la bussola, la porcellana, la polvere da sparo e persino il bonsai sono solo alcune delle invenzioni loro attribuite.

La propagazione di piante per mezzo della margotta è un'altra utile invenzione che si ritiene abbia avuto origine in Cina. È da più di 1500 anni, probabilmente, cbe si fanno margotte e questo metodo è ancora ampiamente usato al giorno d'oggi. Gli antichi cinesi con ogni probabilità scoprirono questo procedimento assolutamente per caso: osservando ad esempio un albero o un ramo parzialmente rotto che aveva prodotto nuove radici nel terreno.

Nelle condizioni di caldo umido tipiche dei tropici, la margotta è un procedimento veloce che viene frequentemente applicato; in India, ad esempio, molte varietà di alberi da frutto come il mango e la guava vengono moltipllcate con questo metodo. Usualmente, si applica un grumo di sfagno attorno a un ramo parzialmente tagliato. Questa pallottola viene quindi legata con un tessuto vegetale e nello spazio di alcune settimane si forma una nuova massa di radici.
II vantaggio principale di questo tipo di margotta è che se ne ottiene un albero maturo che produce già frutta in giovane età e in brevissimo tempo.
Tutto ciò naturalmente ne fa un metodo ideale per il bonsai; si potrà ottenere un albero maturo in una frazione del tempo che ci vorrebbe per crescerlo, con un tronco simile, da seme o da talea. In più, la margotta da la possibilità di scegliere un ramo in particolare, che abbia una forma adeguata al nuovo soggetto che si vuole realizzare. È abbastanza sorprendente, quindi, che nonostante tutte queste buone ragioni la margotta sia così poco usata, professionalmente, come un'efficace tecnica per la produzione di bonsai. Il motivo addotto generalmente dai vivaisti è che la margotta richiede troppa inanualità e attenzione, ma io sospetto che il vero motivo sia il non voler smembrare lo stock di piante madri, utilizzandone i rami più belli.

Un acero palmato var. Deshojo, coltivato nello stile a due tronchi e ammirato per il colore carminio della sua chioma, è pure molto bello senza foglie quando, nel tardo autunno, i giovani rami sono ancora rosseggianti.

Come nel caso del materiale che si può raccogliere all'aperto, la disponibilità di rami è relativamente limitata. Una volta che si sia esaurita ci vorrà parecchio tempo prima che altro materiale della stessa qualità sia disponibile.

Per quanto riguarda gli appassionati di bonsai, in ogni caso, la margotta è un metodo ideale di propagazione delle piante in quanto è semplice, economico e veloce. Coloro che l'hanno già sperimentato saranno certamente d'accordo nel riconoscere che da molta soddisfazione vedere le radici formarsi dal nulla, in così breve tempo. In realtà la margotta è uno dei processi più affascinanti del giardinaggio.

foto acero palmato

Un acero palmato var. Deshojo, coltivato nello stile a due tronchi e ammirato per il colore carminio della sua chioma, è pure molto bello senza foglie quando, nel tardo autunno, i giovani rami sono ancora rosseggianti.

Principi di base

La tecnica della margotta richiede che si interrompa la discesa della linfa in un punto del ramo. Quando ciò avviene, il ramo, nel tentativo di sopravvivere, cerca di creare un ponte di tessuto oltre lo sbarramento, oppure di formare nuove radici, per trovare umidità e nutrimento nelle immediate vicinanze.
Si possono applicare due metodi per interrompere il flusso della linfa, con alcune varianti nella tecnica di applicazione. Il primo metodo consiste nel tagliare un anello di corteccia tutt'intorno al ramo o al tronco, mentre il secondo richiede l'applicazione di un tornichetto attorno al ramo, in modo che la linfa non possa passare. Essendo l'interruzione della linfa un intervento traumatizzante, spesso è consigliabile lasciare una strisciolina di corteccia perché agisca come un ponte e consenta al ramo di essere ancora nutrito, anche se in misura ridotta.

Adattare il metodo alla varietà dell'albero

La scelta della tecnica più adatta dipende fortemente dalla varietà dell'albero: ad esempio alcune essenze reagiscono bene all'asportazione dell'anello di corteccia, altre lo subiscono come uno shock troppo grave, e possono anche morire. Ciascuno può, con l'esperienza, scoprire quale varietà di albero risponde bene a un metodo piuttosto che all'altro. Io comunque trovo che l'asportazione della corteccia è particolarmente valida per le seguenti varietà: acero giapponese, acero tridente, olmo cinese, zelcova, tutti i ginepri, salice e coto-neaster.

Ho anche sperimentato che, nonostante si possano far margotte praticamente in tutte le parti dell'albero, il punto migliore è subito sotto la biforcazione di un ramo. Questa è tra l'altro la posizione raccomandata sia dai cinesi che dai giapponesi.

La margotta è particolarmente indicata se usata su alti alberi di vivaio, coltivati per i giardini.
Questi alberi sono stati privati di tutti i germogli fino a un'altezza di circa un metro e ottanta; ciò lascia loro una 'testa' di rami che nascono in cima a un lungo tronco nudo. Da uno solo di questi soggetti si possono ricavare 9 o 10 nuove piante, facendo margotte su tutta la sua altezza.
Selezionando le varietà di alberi che radicano facilmente in questo modo e facendo un paio di margotte su ognuno di essi, potrete ottenere nello spazio di una sola stagione vegetativa non meno di sei o sette nuovi soggetti.

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Come accorciare I tempi: In termini di tempo, il bonsai è lento

2009-04-15T17:42:00.000+02:00

II ginepro comune (Junìperus communis) cresce sia in terreni acidi che calcarei. Questo soggetto ha una forma notevole ed è il tipico materiale che si può trovare in natura: la sua altezza di circa 1 metro e mezzo lo rende inadatto alla coltivazione bonsai.

In termini di tempo, il bonsai è lento: il procedimento per creare un albero piacevole può richiedere decenni. Bisogna pensare in termini di anni e stagioru vegetative piuttosto che in mesi o giorni. In un certo senso, ciò è tipicamente orientale dal momento che in quella cultura tutti accettano che certe cose semplicemente non possono essere fatte più in fretta.

La pazienza viene considerata dagli orientali come una virtù cardinale: in genere non e e alcun dispiacere nell'avere da aspettare. Tutto ciò si adatta bene al bonsai: aspettare che l'albero maturi fa parte del divertimento... come dire che è piacevole invecchiare insieme con il proprio albero. I vecchi bonsai possono addirittura diventare un'eredità che passa di generazione in generazione.

Recentemente, tuttavia, i valori sono cambiati, molto probabilmente per l'influenza occidentale, e si cerca di superare questa venerazione per l'età.
Sempre più spesso si cerca di insegnare a. pubblico che l'età di un albero non è così importante come la sua bellezza. Nonostante questa tendenza, l'età dell'albero, intesa in primo luogo come il tempo necessario alla sua coltivazione, resta una delie qualità intrinseche più importanti di ur. bonsai.
Una delle domande che più di frequente <: ascoltano alle mostre è: «Quanto è vecchie quest'albero?». Immancabile sarà la delusione nel caso in cui alla fine il bonsai non risulti tanto vecchio quanto ci si aspettava che fosse. C'è qualcosa di speciale in un vecchio bonsai. Questa età apparente è spesso une dei fattori principali che distinguono un capolavoro da un bonsai comune. Come per gli oggetti di antiquariato, il tempo passato infonde nel bonsai una certa qualità e suggestione, che vengono percepite da chi lo guarda: è però qualcosa di cosi sottile che è difficile descriverlo a parole. Fa parte della natura umana, comunque, essere impazienti, il che significa che molte persone cercano di imboccare delle scorciatoie per raggiungere i loro obiettivi.

Questo desiderio di risparmiare tempo e fatica non è necessariamente negativo: infatti è una delle spinte del progresso. Nel bonsai svariati metodi per 'bruciare le tappe' sono stati escogitati nel corso dei secoli. Anche se in origine queste tecniche non erano stat studiate per scopi commerciali, esse oggi sono molto importanti sia per l'appassionato che per il professionista. Esse permettono infatti di aumentare il quantitativo di bonsai commercializzati, ma anche di godere della bellezza di un albero in tempi molto più brevi. È chiaro infatti che tanto l'amatore quanto il commerciante preferiscono vedere presto i risultati dei loro sforzi. Queste tecniche speciali, sviluppate nel frattempo, rendono possibile tutto ciò. I metodi che vengono descritti nelle pagine seguenti saranno poi spiegati con maggiori dettagli nei capitoli successivi.

foto ginepro:

Questo ginepro, dal legno vecchio e contorto ha una naturalezza e un vigore che non possono essere ottenuti artificialmente. Raccolto in natura nell'83, ha richiesto pochissimi interventi, se non cambiare il suo assetto da orizzontale a verticale.

foto ginepro comune:

II ginepro comune (Juniperus communis) cresce sia in terreni acidi che calcarei. Questo soggetto ha una forma notevole ed è il tipico materiale che si può trovare in natura: la sua altezza di circa 1 metro e mezzo lo rende inadatto alla coltivazione bonsai.

foto ginepro raccolto:

II materiale bonsai può essere trovato un pò dappertutto.Quest'altro ginepro, raccolto in natura, ha un tronco sbello e dolcemente incurvato que lo rende idelae per fare un literati. Praticamente non ha subito nessun intervento di educazione: bisognerà solo migliorare la forma della chioma.

Grandi alberi di vivaio

Un modo per abbreviare i tempi nel bonsai è partire con alberi di vivaio già di una certa dimensione. Io ho realizzato dei bonsai da alberi che erano alti anche 6-9 metri riducendoli a 60-90 centimetri. In questo modo è possibile risparmiarsi parecchi anni di coltivazione e nello stesso tempo trarre vantaggio dallo spessore del tronco che tali alberi hanno raggiunto. Un bonsai con un grosso tronco, a parità di condizioni, colpisce molto più di un albero con il tronco sottile. Le piante decidue sono particolarmente adatte a fare bonsai, poiché producono facilmente nuovi rami anche dal legno molto vecchio, mentre per le conlfere ciò è molto più difficile. Nei prossimi capitoli (in particolare il sesto e il settimo) le illustrazioni mostrano come certi bonsai sono stati realizzati usando materiale di vivaio già molto sviluppato, sia con latifoglie che con conifere. Gli alberi usati sono normale produzione di vivaio, reperibile ovunque.

Alberi raccolti

Un altro metodo per ottenere rapidamente un bonsai è quello di utilizzare 'alberi raccolti'. Con questa espressione normalmente si intendono gli alberi che sono stati raccolti in natura - montagna e foresta - ma io preferisco pensare che la raccolta comprenda un maggiore assortimento di materiale di questo tipo.
Si possono, ad esempio, raccogliere alberi nel proprio giardino o in quello degli amici, così come si può ricavare materiale da siepi, vecchi frutteti o campagne abbandonate, vicino alle ferrovie e sui bordi della strada. Questi alberi raccolti hanno la qualità di essere cresciuti per molti anni trascurati dall'uomo. Hanno perciò un aspetto molto naturale.
Inoltre, gli elementi e il tempo passato li hanno trasformati in potenziale materiale per bonsai molto pregevole. Nelle regioni di alta montagna, dove le condizioni di sviluppo sono molto dure, gli alberi crescono spontaneamente ridotti e assumono forme particolarmente interessanti a causa degli effetti del vento e della neve. I metodi per trasformare alberi raccolti in bonsai sono descritti in dettaglio nel quinto capitolo.

Come trattare le margotte delle conlfere e delle latifoglie In genere sulle piante decidue risponde meglio la margotta fatta con il metodo dell'aspo

2009-04-15T17:38:00.000+02:00

In genere sulle piante decidue risponde meglio la margotta fatta con il metodo dell'asportazione di corteccia. Le conifere, all'opposto, radicano meglio con la tecnica che richiede di lasciare un piccolo ponticello di corteccia; oppure con quella della strozzatura tramite l'applicazione del torni-chetto.
Il ginepro costituisce una eccezione: quasi tutte le varietà di questa specie, infatti, radicano molto rapidamente con la tecnica dell'asportazione.

L'intervallo di tempo tra la realizzazione della margotta e la comparsa delle radici varia a seconda della specie. Ci sono alcuni ginepri che producono radici in circa due settimane; i pini, d'altro canto, sono notoriamente molto più lenti.

I pini pentaphilla richiedono addirittura uno o due anni, per formare nuove radici adatte a sostenere adeguatamente la vita del nuovo albero. Ai pini, quindi, si adatta meglio la tecnica del tornichetto, in quanto la rimozione della corteccia si rivela troppo drastica. Si può comunque usare una variante del metodo dell'asportazione della corteccia, lasciando alcuni ponticelli. Con le piante decidue si possono fare delle margotte su tronchi e rami anche molto grandi.
Sono riuscito, ad esempio, a far radicare rami e tronchi di zel-cova di circa 10-12 cm di diametro: con i salici piangenti è possibile addirittura raggiungere uno spessore di 15-18 cm.

Il modo migliore per ottenere una margotta
Gì, attrezzi e il materiale necessario per fare margotte: un potatoio affilato per togliere la corteccia, una soluzione di vitamina B1 per stimolare la formazione di radici, dei legacci, dello sfagno e alcuni fogli di plastica trasparente.

II periodo migliore per fare margotte è la prima parte della stagione vegetativa, cioè la primavera, quando la linfa comincia a salire abbondante.
Un vantaggio dell'iniziare precocemente sta anche nel fatto che in questo modo da un singolo albero si possono trarre margotte fino all'inizio dell'autunno. Alcuni esperti propongono di avvolgere la palla di sfagno con plastica trasparente, sovrapponendovi un secondo foglio di plastica nera.
Secondo la mia esperienza, però, la plastica scura non è necessaria, poiché lo spessore stesso dello sfagno esclude la maggior parte della luce dalla zona in cui devono nascere le radici.

Inoltre, usando la plastica trasparente, diventa possibile vedere quando le radici si sono formate e passano attraverso lo strato di sfagno: si può così sapere esattamente quando staccare il ramo dalla pianta madre. Il momento in cui il ramo viene separato dal resto dell'albero è decisivo per il successo della margotta. Infatti, se il ramo viene tagliato troppo presto la margotta non può sopravvivere. La margotta è pronta solo quando una quantità sufficiente di radici ha riempito la palla di sfagno. Si può a quel punto vedere chiaramente una massa di nuove radici turgide e biancastre. Quanto più queste saranno abbondanti tanto maggiore sarà la possibilità di successo. Il taglio per separare il ramo deve essere netto. Occorre una certa cautela nel manipolare la palla di sfagno quando è piena di radici: alcuni propongono di procedere al taglio a piccole porzioni e in operazioni successive, comunque non è necessario. Quando nella margotta si sono formate radici in buona quantità, la sua sopravvivenza è assicurata anche se si taglia tutto in una volta. A questo punto occorre sistemare il nuovo apparato radicale in un vaso piuttosto grande e coprirlo con torba pura. Ho notato che se viene usata la torba da sola invece del terriccio o sabbia grossolana, le radici restano più integre e quindi la margotta ha migliori probabilità di sopravvivere.
Se invece viene usato terriccio pesante, oppure sabbia o ghiaietta, il peso di questi ma-
teriali rischia di danneggiare le ancora fragili radici.
Se la chioma del nuovo alberetto è molto ricca di rami e di foglie occorrerà eliminarne una parte, al fine di ridurre la traspirazione e dar tempo alla margotta di affrancarsi completamente.
È anche buona regola collocare il soggetto appena rinvasato in una bacinella d'acqua, in modo che possa assorbire tutta l'umidità che gli serve.
Può giovare l'aggiunta di vitamina Bl, ma non si deve fertilizzare, poiché in questa fase il concime potrebbe danneggiare le giovanissime radici. La cosa migliore sarebbe sistemare le margotte appena rinvasate in un luogo umido, come una serra fredda, oppure in nebulizzazione.
Questo favorisce la formazione di ulteriori radici in breve tempo. Una margotta rinvasata in sfagno puro può riempire il vaso di radici in due o tre settimane.
Non si deve assolutamente collocare la margotta appena fatta direttamente in un vaso bonsai; è meglio lasciarla per almeno un anno in un grande vaso da coltivazione. In alternativa la si può coltivare, per un an-
no ancora, in una grande seminiera o addirittura nel terreno, affinchè le radici possano irrobustirsi; ciò permette poi la loro manipolazione e il successivo rinvaso in un contenitore bonsai.
L'anno successivo si potrà cominciare a trasformare la margotta in un gradevole bonsai: dopo il rinvaso si possono già educare e perfezionare i rami e la struttura in genere. Col tempo diventa praticamente impossibile dire se il bonsai è stato prodotto con una margotta o con un metodo più tradizionale, come il seme, la talea o l'innesto

I primi passi: coltivare da semi, da talee ed altre tecniche

2009-01-16T07:02:00.000+01:00

TORIKI - Piante ottenute da propaggine.
La propaggine è la tecnica di far sviluppare, radici da un ramo, mentre è ancora unito alla pianta madre.

Questo tipo di propagazione, anche se casuale è comune in natura. Questa forma di riproduzione, si estrinseca poi nei seguenti tipi:

Propaggine a capo gatto, propaggine semplice, Propaggine a serpentone, Propaggine cinese o margotta, Margotta su ceppo, Propaggine a trincea o di moltiplicazione, per ultima esiste una tecnica intermediacon la talea, questa pratica è particolarmente usata nella tecnica bonsaistica. Molti dei tipi di propaggine citati rivestono interesse unicamente industriale. Gli usi di questa tecnica, sono essenzialmente quattro:

1) - Propagazione di piante da frutto che si riproducono naturalmente con questo sistema.
2) - Riproduzione di piante di clone le cui talee non radicano facilmente.
3) - Riproduzione commerciale di piante di grosse dimensioni in breve periodo.
4)- Riproduzione di un piccolo numero di piante, abbastanza grandi, con il minimo d’attrezzatura possibile.

Quest'ultimo uso è quello che fa spesso prediligere tale tecnica dai bonsaisti che desiderano avere piante di forma ideale con brevi tempi di formazione. I limiti di questa tecnica sono di contro legati alla capacità delle varie specie di emettere radici avventizie dai rami e dal tronco. I fattori, che influenzano la moltiplicazione per propaggine, sono:

1) - La nutrizione. Essa è continua perché, la sezione da radicare è alimentata con acqua e sali minerali dallo xilema, che tutte le tecniche di propagginazione considerano sostanzialmente intatto per almeno i 2/3 del diametro della pianta.

2) - Il trattamento del fusto. Tale trattamento è quello che induce la formazione delle radici avventizie, esso è costituito da alcune manipolazioni queste hanno lo scopo di interrompere parzialmente, o totalmente il trasporto delle molecole organiche verso il basso. Queste sostanze, (carboidrati, auxine, ed altri ormoni di crescita), si accumulano nei punti immediatamente a monte degli interventi, ove si ha la formazione di un callo cicatriziale con conseguente emissione di radici. L'area d’origine delle iniziali radicali si ha nella zona di separazione tra il cambio ed il floema (libro).

La sezione da radicare necessita secondo la facilità ad emettere radici avventizie, di essere piegata a "V" stretta, o, strozzate con filo di ferro, o parzialmente rotta, intaccata od anulata, le ultime tre possibilità scopre ndo la zona d’emissione radicale, facilita no la produzione di queste strutture per evitare una rapida cica trizzazione.

Nel caso d’intaccature occorre inserire tra le labbra del taglio un elemento d’interposizione, nel caso d’anellatura occorre invece raschiare completamente i residui cambiali dopo aver asportato la corteccia.

3) - Esclusione della luce. Eliminare la luce dalla zona in cui devono formarsi le radici (iniziali radic ali) è condizione comune a tutte le metodologie di propagginazione. Le tecniche d’esclusione della luce sono essenzialmente due:
l'imbiancamento e l'eziolatura.
Il primo metodo si attua quando il fusto esistente è mascherato con sostanze opache alla luce nella zona di radicamento.
Il secondo si attua durante lo sviluppo del fusto in assenza o riduzione della luce.
L'applicazione di questi due metodi è il presupposto del successo della propaggine nella ma ggior, parte dei casi riguardanti alberi con scarsa attitudine al radicamento.

5) - Condizioni fisiologiche della pianta. Molto spesso il risultato corretto della propaggine è associato ai periodi vegetativi della pianta, in particolare alcune specie radicano più facilmente quanto maggiore è il trasporto dei carboidrati e degli ormoni verso le radici al termine del periodo vegetativo.

Le parti giovani delle piante hanno più facilità a radicare, quindi vanno usate le parti apicali dei rami o quelle ringiovanite da pratiche di potatura.
Si adattano alla propagginazione, tutte le tecniche di radicamento che si usano nella tecnica della talea.

La formazione di radici, dipende poi dal mantenimento dell'umidità, dalla buona aerazione del substrato dalla temperatura moderata del medesimo. Tra i tipi di propaggine già citati hanno interesse bonsaistico, la propaggine semplice, la propaggine cinese (margotta), la margotta - talea; esa miniamo nel dettaglio ogni singola tipologia.

a) - PROPAGGINE .SEMPLICE
Questa tipologia si attua su branche di un anno a riposo. Si scelgono branche basse, flessibili, facili ad essere piegate nel terreno. All'inizio della primavera o nel tardo autunno quando la pianta è a riposo si effettua una prima piegatura verso terra, una seconda piegatura è effettuata a breve distanza dall'apice del ramo da propagginare, questo è poi fissato nel terreno con pioli, o cavalletti di filo metallico rivestito.

E’ bene procurare ferite, intaccature, anulazioni, o strozzature, queste stimoleranno l'emissione di radici.
Questa tecnica può essere applicata anche ad alberi coltivati in vaso, le branche basali trattate saranno interrate in vasi diversi dal contenitore della pianta madre.
Le propaggini semplici fatte in primavera, di solito emettono una sufficiente quantità di radici già nel primo anno di coltivazione, possono quindi essere rimosse sia in autunno sia nella primavera success iva, è utile asportare le propaggini quando le piante sono in riposo vegetativo. Le propaggini operate in estate, sono rimosse nella primavera successiva, sempre prima della ripresa vegetativa; meglio ancora se si possono lasciare collegate alla pianta madre fino al termine dell'autunno successivo.

Tutte le propaggini separate vanno trattate come le talee radicate.

b) - PROPAGGINE CINESE (MARGOTTA). E' una tecnica attuata su piante adulte d'alto fusto, si può praticare su piante coltivate all'aperto in piena terra, ed in zone non basali dell 'albero, la margotta, deve essere protetta con pellicola di polietilene. Più il legno su cui si applica questa tecnica è vecchio minore è la produzione di radici. Le piante prodotte, di maggior mole, si curano con maggior difficoltà dopo il radicamento.

La presenza di foglie attive sulle branche aumenta la formazione di radici. La margotta si esegue durante il periodo vegetativo e comunque dopo lo sviluppo di un sufficiente numero di foglie.
Vi sono alcune procedure per eseguire la margotta, ognuna ha un suo preciso campo d’impiego esse sono: l'intaccatura, l'anulazione, l'anulazione leggera più legatura.

L'intaccatura si usa su piante di facile radicamento, quali il ficus. L'anulazione si usa su piante con poca disponibilità al radicamento, o con corteccia fortemente fessurata. L'anulazione leggera con legatura si usa su alberi a crescita molto rapida e con corteccia liscia e discreta capacità al radicamento, ad esempio gli aceri.

1) - Intaccatura - Si pratica un taglio obliquo di circa 1/3 del diametro del la branca interessata. Le due superfici del taglio vanno separate con una lastrina metallica, ad esempio rame od alluminio, si prestano bene i fogli d’alluminio che servono per impacchettare i surgelati, in alternativa si possono usare pezzi di polietilene, vinile oppure interporre un frammento di legno o dello sfagno.

Nell'intaccatura è bene applicare dell'ormone radicante al 4% d’IBA in talco. il substrato di radicamento inoltre non dovrà essere troppo inzuppato d'acqua per non causare marciume all'incisione, attorno all'incisione così preparata va sistemato il substrato di radicamento (sfagno umidificato con una soluzione di benomil o capta no), questo, strizzato, dovrà formare, attorno alla branca, una palla di almeno tre volte il diametro di questa.

Attorno allo sfagno è legato con cura un foglio di polietilene largo 20 - 25 cm., in modo che il substrato sia completamente coperto. I lembi del foglio vanno ripiegati tra loro in modo che l'acqua d’annaffiatura non vada ad infradiciare lo sfagno. anche le pa rti terminali devono essere attorcigliate e chiuse con legaccini da fioraio, per lo stesso motivo. E' meglio rivestire il tutto con carta stagnola affi nché la luce non interferisca con il processo di radicamento, in alcune specie vegetali quali i ficus, la formazione di radici avviene anche alla luce, è consigliabile in ogni caso l'oscuramento per evitare che all'interno del substrato si sviluppino alghe che possono compromettere il buon esito del nostro lavoro.

Il momento, per togliere la margotta dalla pianta madre, si stabilisce osservando la formazione di radici attraverso la plastica trasparente dopo aver rimosso la stagnola. Il radicamento avviene, di norma, in due o tre mesi, anche se in molti casi occorre più tempo. E' bene che le margotte fatte in primavera non siano rimosse prima che la pianta vada a riposo. Le margotte di alcune specie quali: l'ilex agrifoglio, l'ilex serrata, la siringa vulgaris, l'azalea, il rododendro, la magnolia stellata, il liliodendron, le querce, i faggi, dovrebbero essere lasciate unite alla pianta madre per due anni, anche in questo caso le margotte vanno asportate quando non sono in fase attiva di vegetazione.

E' consigliabile sulle margotte di recente asportazione effettuare una decisa potatura della chioma in modo da allineare questa all'espansione delle radici.

2) - Anulazione - si praticano due incisioni parallele nella corteccia distanti tra loro circa 1,5 cm., indi si asporta la sezione di corteccia separata dai tagli. Con la stessa lama usata per eseguire i tagli si raschia il tessuto cambiale messo a nudo. Sulla parte superiore dell'incisione è bene applicare con l'aiuto di un pennellino a setole morbide dell’IBA al 4%, quindi si eseguono le stesse operazioni indicate al paragrafo "intaccatura".

3) - Anulazione leggera con legatura - Si praticano le incisioni come al punto "2" avendo però
l'avvertenza di tenerle distanziate quel tanto che permetta di inserire tra i tagli un filo d’alluminio di quelli usati per il posizionamento dei rami. Praticate le incisioni si dovranno asportare i residui del cambio come per la metodologia precedente quindi applicare il fito-radicante sul taglio superiore.

Il filo d’alluminio andrà inserito nell'incisione e legato attorcigliandone le estremità con una pinza questa operazione dovrà chiudere il filo in modo che si formi un anello estremamente teso. Terminata questa legatura si eseguono le stesse operazioni indicate per le due tecniche precedentemente descritte.

Quando le margotte radicate saranno invasate, accorrerà mantenerle per un certo periodo in ambiente fresco ed umido. A tal fine i vasi contenenti le margotte possono essere chiuse in sacchi di polietilene trasparente e mantenuti all'ombra.

Se l'operazione d’asportazione è compiuta in autunno, il sistema radicale, purché la temperatura cui è mantenuto durante l'inverno sia sufficiente alta da permetterne l'attività vegetativa, può estendersi tanto da permettere una buona ripresa vegetativa all'aperto nella successiva primavera. Il sistema che da comunque i migliori risultati d’attecchimento delle margotte espiantate è quello di mantenerle per alcune settimane sotto mist prima di metterle all'aperto.

c) - LA MARGOTTA – TALEA E' un sistema misto tra la propaggine cinese e la talea classica. Si
applica a quelle piante che pur producendo facilmente il callo cicatriziale, per un eccessivo apporto e ristagno di carboidrati sul lembo superiore dell'anellatura si induriscono impedendo ai primordi radicali di svilupparsi in iniziali radicali. la tecnica consiste nell'asportare la parte di branca margottata appena questa ha prodotto il callo cicatriziale e quindi trattarla come se fosse una talea, tecnica questa che sarà affrontata nel capitolo seguente.

Nella pratica bonsai la margotta è particolarmente usata perché presenta rispetto alle altre tecniche di riproduzione i seguenti vantaggi:
a) ridurre l'altezza di un albero troppo alto;
b) recuperare da un bel ramo sproporzionato un secondo bonsai;
c) recuperare la parte alta di un albero ben impostato a fronte di una parte bassa spoglia e mal andata;
d) ricavare più alberi da una sola pianta;
e) ottenere un bonsai già relativamente strutturato in breve tempo;
f) ottenere da alberi di grosse dimensioni per stili particolari.

SASHIKI - Piante ottenute per talea.
Talea è la tecnica di propagare vegetali stimolando la formazione di radici avventizie su parti asportate dalla pianta madre. La talea può essere ottenuta da ramo, da gemma con foglia, da radice e da foglia.

Nella talea di ramo e di gemma con foglia la nuova pianta deve formare solo un sistema radicale
avventizio, in quella di radice deve produrre una nuova struttura (chioma) più l'estensione della parte radicale già esistente, in quella di foglia deve rigenerare la parte aerea e quella radicale. La capacità di rigenerare l'intera struttura di una pianta, caratteristica di quasi tutte le cellule vegetali dipende da due fondamentali caratteristiche, la TOTIPOTENZA e la DEDIFFERENZIAZIONE

BASI FISIOLOGICHE DELLA PROPAGGINE PER TALEA
In alcune specie di piante le radici avventizie si formano spontaneamente. Esse possono poi essere di due tipi: radici preformate, radici da ferita. Quelle preformate si sviluppano naturalmente su i rami delle piante emergendo anche quando questi non siano staccati dall’albero; quelle da ferita si sviluppano solo dopo che si è staccata la talea dal resto della pianta.

Tecnica taleale:
Il taglio che si pratica sulla talea danneggia le cellule vegetali, il tessuto xilematico è aperto ed esposto, nella successiva cicatrizzazione e rigenerazione dei tessuti si verificano tre fasi:
1°FASE, le cellule superficiali danneggiate muoiono, si forma una placca necrotica che ricopre la ferita con materiale suberoso (suberino) ed occlude lo xilema con gomma. Questa placca protegge le superfici tagliate dal disseccamento.

2°FASE, le cellule vive sotto la placca protettiva dopo alcuni giorni cominciano a dividersi ed a formare uno strato di cellule parenchimatiche (callo).
3°FASE, alcune cellule situate tra il cambio vascolare ed il floema cominciano a formare radici
avve ntizie, questa fase si chiama rizogenesi e a sua volta si articola in quattro momenti:

1) la dedifferenziazione;
2) la formazione delle iniziali radicali;
3) lo sviluppo delle iniziali radicali;
4) l'accrescimento dei primordi radicali.
La dedifferenziazione - Alcune cellule specifiche, mature, si dedifferenziano in cellule meristermatiche predisponendosi a sviluppare nuovi punti d’accrescimento.

La formazione delle iniziali radicali - Le cellule meristematiche più prossime ai fasci vascolari danno origine alla formazione delle iniziali radicali.

Lo sviluppo delle iniziali radicali - Le iniziali radicali si sviluppano in primordi di radice organizzata.

L'accrescimento dei primordi radicali - I primordi radicali si accrescono ed emergono all'esterno
attraverso il tessuto del fusto, indi si formano le connessioni vascolari tra questi ed i tessuti conduttori della talea.

Nelle talee legnose di piante perenni le radici avventizie di norma hanno origine da cellule vive del parenchima (floema secondario giovane), ma a volte altri sono i tessuti originari, ad esempio, tessuti dei raggi midollari, del cambio, del midollo, o dal floema primario.

Il callo che nelle talee si forma sul taglio, non è necessario allo sviluppo delle radici, anche se in alcune specie esso pare sia il precursore della formazione di radici avventizie.
E' provato che il Ph del mezzo di radicamento influenza il tipo di callo prodotto, questo a sua volta può influenzare l'emergenza delle radici da poco formate.

Un substrato relativamente acido produce nella maggior parte delle specie calli voluminosi e morbidi che permettono un facile radicamento. Substrati basici o molto basici producono calli con struttura calcarea, cellule piccole, ammassate, dunque consistenti, queste talee pur presentando primordi radicali ben formati nel callo non producono radici.

Facilità di radicamento - scelta dei materiali.
La presenza di un anello sclerenchimatico (cellule dure) nella zona di formazione delle iniziali radicali, salvo innumerevoli eccezioni, può costituire una barriera insormontabile al radicamento. Incisioni lungo la periferia del ramo di talea creando una discontinuità nell'anello di cellule dure ripristinano la facilità a radicare.

Nelle talee radicali la formazione di radici avventizie non è garanzia di produzione dei primordi
gemmari, allo stesso modo la formazione di germogli avventizi non necessariamente è garanzia di produzione di radici, in entra mbi questi casi la talea finisce per morire.

Le talee sono condizionate nel radicamento dal rispetto della polarità della parte che si usa. La polarità di un ramo è definita dal verso che collega la parte prossimale più vicina alla base del fusto con quella distale vicino all'apice, quella della radice è inversa alla polarità delle parti aeree. La presenza di foglie sulla talea produce un forte stimolo al radicamento.

Nella tecnica bonsaistica, il tempo che intercorre tra la produzione di una talea radicata ed il
raggiungimento di dimensioni sufficienti ad impostare l'albero è piuttosto lungo, quindi questa tecnica è usata quasi esclusivamente per riprodurre specie per cui non siano possibili altre opzioni riproduttive.

Materiali.
Molte piante radicano facilmente per talea anche se spesso l'età può interferire in modo negativo sull'emissione di radici avventizie, ciò a causa della produzione negli stadi maturi di sostanze inibitrici che bloccano questa tendenza.

Le specie arboree, cespugliose, o sarmentose, da cui si possono ottenere talee sono:
Abies fraseri Corniolo Pino mugo
Acacia spp. Chaenomeles Pino radiata
Acero spp. Cotoneaster Pino di Norfolk
Agrifoglio Criptomeria Platano
A. dei tulipani Deutzia Plumbago
A. della nebbia Eleagnus Podocarpo
A. di giuda Evonimo Piracantha
Albizia (R) Gardenia Quercia (risultati scarsi)
Azalea Gelso Rododendro
Berbereis Gelsomino Rosa polianta
Betulla spp. Ginepro Rosmarino
Bosso Ginkgo Salice
Buganvillea Ibisco Sequoia sempervirens
Calluna Lagerstroemia Sequoia giganteum
Camelia Larice Spirea
Canfora Liquidambar Tasso
Caprifoglio Magnolia Thuia
Cedro Metasequoia Tsuga
Celtis spp. Olivo Weigelia
Chameciparis Olmo Wisteria
Cipresso Pero

Ognuna delle piante sopra elencate sono poi condizionate nella facilità a radicare dai seguenti fattori:
- Condizioni fisiologiche delle piante madri.- Età delle piante madri (meglio la fase giovanile). - Tipi di rami scelti. - Presenza di virosi. - Epoca del prelievo.- Fitoregolatori. - Nutrimento.- Fungicidi. -
Intaccatura del materiale. - Condizioni idriche. - Lunghezza del giorno. - Quantità della luce. - Substrato di radicamento. Per la produzione amatoriale delle talee, poiché la percentuale di radicamento può anche essere relativamente basse, i fattori da tenere in maggior conto sono limitati alla:
- Epoca del prelievo;
- Fitoregolatori e fungicidi;
- Umidità ambientale;
- Substrato;

EPOCA DEL PRELIEVO.
Le talee di piante caducifoglie, se legnose, è bene prelevarle nel periodo di riposo, quelle semilegnose durante il periodo vegetativo.

Il periodo migliore per i ficus è la primavera - estate quando l'attività cambiale è massima. Le azalee a foglia caduca, radicano prontamente se prelevate all'inizio della primavera. Per alcune piante il radicamento avviene anche durante il riposo invernale.

FITOREGOLATORE E FUNGICIDI.
I fitoregolatori più usati sono:
L'acido Beta indol-acetico (IAA);
L'acido Gamma indol-3butirrico (IBA);
L'acido Alfa naftalenacetico (NAA);
L'acido 2,4- Diclorofenossiacetico (2,4D).

Questi prodotti rientrano nel gruppo delle auxine sintetiche e vanno applicate sulla parte basale della talea, a volte per facilitare la produzione di gemme avventizie, che stimola ulteriormente la tendenza alla produzione di radici, si possono trattare le talee con citochinine ( CHINETINE, BA o PBA ).

Ogni applicazione di fitormoni va sempre integrato dal trattamento con anticrittogamici ( captano o benomil ) i fitormoni venduti in commercio sono già associati ad anticrittogamici dispersi nel talco.

UMIDITA' AMBIENTALE.
Si è già precisato che la formazione di radici avventizie, è tra le altre cose, stimolato dalla presenza di gemme e foglie. Infatti, queste proseguendo la funzione clorofilliana apportano alla pianta i carboidrati che risultano tra i co-fattori della radicazione, (è accertato che anche le talee più difficili, radicano con maggior facilità quanto più è basso il rapporto azoto/carboidrati ).

E' noto che le funzioni vitali delle piante è strettamente connessa alla capacità di queste di assimilare acqua, quando l'assorbimento di questo composto è scarso o manca del tutto, le funzioni vitali rallentano fino a cessare del tutto con la conseguente morte dell'albero.

L'assorbimento avviene prioritariamente attraverso l'apparato radicale ed in parte attraverso il sistema fogliare. Nelle talee, in cui l'apparato radicale è assente, l'assorbimento idrico deve avvenire solo attraverso le foglie che per la loro localizzazione possono assorbire ovviamente solo l'acqua che si trova nell'atmosfera sotto forma d’umidità (vapor d'acqua). A livello industriale le talee ottenute in ambiente protetto, sono mantenute umide con il "mist”, ( tecnica d’irrorazione meccanica che mantiene un velo d'acqua sulle foglie).

A livello amatoriale, questa tecnica può essere sostituita da un ambiente in cui l'umidità prodotta
dall'evaporazione del substrato non può disperdersi nell'aria, ciò si può ottenere mantenendo le talee chiuse in sacchi di polietilene a tenuta d'aria. Le talee così confezionate devono essere mantenute in ambiente fresco anche se luminoso, i sacchi di polietilene non devono mai essere esposti anche per brevi periodi ai raggi solari.

KABUVAKE - Piante ottenute per separazione di radici.
Si prestano all’applicazione di questa tecnica, quelle specie che hanno la tendenza a sviluppare polloni radicali, od a presentare un portamento cespuglioso con parecchi fusti emergenti da una stessa radice.

Sono predisposte ad essere moltiplicate per separazioni di radici alcune specie di Rhus, il Gelso, alcune Betulle, i Cotogni, il Chaenomeles, alcune specie di Mognolie, le Gardenie, i Rododendri, le Azalee, alcuni Eleagnus, l'Akebia, il Melograno.

Questa tecnica, come le altre di tipo agamico, mantiene le caratteristiche della pianta madre, ed il materiale ottenuto presenta uno sviluppo più rapido delle piante ottenute da seme inoltre la tecnica della separazione di radice proprio per queste caratteristiche permette di anticipare l'educazione del bonsai in tempi ristretti, infatti, quando la separazione avviene la pianta ha già raggiunto uno sviluppo sufficiente da evidenziare le caratteristiche del futuro bonsai.

La separazione di radice si applica prima che appaiano i germogli in primavera. Essa va poi applicata, in modo differente, a seconda che occorra staccare da una pianta adulta dei polloni radicali o che da un’essenza a portamento cespuglioso si vogliano ottenere più pianticelle.

A) Separazione di polloni radicali.
Per asportare polloni radicali dalla base d’alberi in piena terra, occorre scoprire i medesimi dal terreno che li ricopre scavando attorno alla pianta con una zappetta, ed avendo cura di non rovinare con l'attrezzo le radici capillari del pollone. Va da se che occorrerà separare dalla pianta madre solo quel materiale che abbia una buona distribuzione di rami ed una relativa conicità in riferimento all'altezza complessiva dell'albero.

Rispettate le norme di cui sopra si taglia con una sega, l'arbusto, nel punto d’unione alla pianta madre.

B) Pianticelle ottenute per divisione d’essenze cespugliose.
Queste pianticelle perenni si possono presentare come una serie a volte numerosa di piccoli fusti che partono da un unico ceppo. Occorre estirpare le piante con una vanga, evitando che nell'asportazione il pane radicale sia eccessivamente ridotto. La pianta estirpata dovrà essere ripulita dalla terra, in modo che tutto l'apparato radicale sia messo a nudo, quindi con forbici da potatura ben affilate si suddividono le pianticelle in rapporto al loro grado di sviluppo che i vari fusti presentano.

In entrambi i procedimenti occorre medicare i tagli praticati nella separazione con mastici addizionati ad anticrittogamici specifici contro il marciume. Le piante separate devono essere potate in modo da eliminare i rami inutili o mal posizionati quindi andranno poste in vasi da coltivazione seguendo la stessa tecnica già proposta per le piante raccolte in natura.

TSUGIKI- Pianta ottenuta per innesto.
L'attuazione di quest’antichissima tecnica si colloca ai primordi dei tempi storici. Essa nasce
probabilmente come applicazione della capacità, osservata in natura, che certe piante hanno di saldare tra loro parti del vegetale che casualmente sono accostate forzatamente tra loro. Di certo si sa che in Cina verso il 1000 a.C., questa pratica era considerata un’arte. In occidente, Aristotele (384 - 322 a. C.) illustrò questa tecnica agronomica con specifica conoscenza dell'argomento.

Altrettanta conoscenza dell'innesto avevano i giardinieri romani, ciò è confermato dalla cospicua letteratura in materia trama ndataci. La riscoperta di questa letteratura in periodo rinascimentale, divenne patrimonio comune dell'intera cultura agronomica europea. Nel diciannovesimo secolo, i botanici iniziarono un’analisi sperimentale della tecnica descrivendola in modo molto simile a quella attualmente adottata.

Pur non dando nella tecnica bonsaistica risultati particolarmente armoniosi, e garantendo una ridotta longevità del materiale ottenuto, l'innesto per alcune sue particolarità, è molto utile nella formazione dell'araki.

L'innesto è l'arte di unire insieme due parti distinte di tessuto di una o più piante per formarne un’unica.

Nell'innesto vanno distinte:
La "marza " (o gentile, o nesto); questa è la parte di pianta che originerà la chioma dell'albero.
Il " portainnesto " (o soggetto); questo è la parte di pianta che originerà il sistema radicale.
I principali motivi che inducono i maestri bonsaisti ad usare l'innesto sono:
a) - la possibilità di usufruire dei benefici di alcuni portainnesti;
b) - la creazione di forme speciali in piante adulte;
c) - la reintegrazione di parti di piante danneggiate o mancanti;
d) - la produzione di varietà che non sono ottenibili con altre tecniche di moltiplicazione asessuata.

Come abbiamo citato nella premessa esistono casi d’innesti naturali; è, infatti, possibile osservare due rami che per essere rimasti pressati l'un contro l'altro per lungo tempo tra di loro, si sono innestati naturalmente.

Un esempio classico d’innesto aereo è rappresentato dall'Hedera helix, anche se più significativi sono gli innesti naturali ipogei tra radici. In questi casi l'innesto avviene normalmente tra specie eguali o simili, a volte può succedere che alberi in cattive condizioni di salute sopravvivano per innesto tra radici con un albero contiguo della stessa specie, negli innesti tra radici aeree si è potuto verificare che il loro primo contatto è dato dalla fusione dei peli radicali.

La buona riuscita di un innesto artificiale avviene in conseguenza della guarigione delle ferite di questa pratica.

BASI FISIOLOGICHE DELLA PROPAGAZIONE PER INNESTO.
La sequenza che porta alla cicatrizzazione dell'innesto avviene secondo la seguente cadenza:
1)- il tessuto meristematico della "marza" appena prelevato è messo in stretto ed ininterrotto contatto con il tessuto corrispondente del " soggetto", anch'esso appena tagliato, facendo in modo che le regioni cambiali delle due parti siano il più possibile prossime tra loro. Le condizioni di temperatura ed umidità,
devono essere le più adatte a stimolare l'attività vegetativa delle cellule esposte e di quelle che le
circondano.

2) - inizia la produzione di cellule parenchimatiche da parte delle cellule più esterne delle regioni
cambiali della marza e del soggetto che in breve tempo verranno a congiungersi ed a saldarsi tra loro creando il tessuto calloso,

3) - alcune delle cellule dei calli cicatriziali prossime alle regioni cambiali delle due parti dell'innesto si dedifferenzieranno a loro volta in cellule cambiali interconnesse.
4) - le nuove cellule cambiali produrranno nuovo tessuto vascolare ( xilema all'interno e floema
all'esterno ), è a questo punto che le connessioni vascolari tra marza e soggetto saranno ricostituite, determinando la riuscita dell'innesto.

La saldatura degli innesti è poi condizionata dai seguenti fattori:
L'incompatibilità, - La specie delle piante, - Le condizioni ambientali, - L'attività vegetativa del
portainnesto, - La tecnica di moltiplicazione, - le possibili infezioni, - L'uso di sostanze di crescita.

L'INCOMPATIBILITA’.
Il risultato dell'incompatibilità è la completa o scarsa percentuale d’attecchimento. (a volte
l'incompatibilità si dimostra in tempi relativamente lunghi dopo un iniziale risultato soddisfacente).

LA SPECIE DELLE PIANTE USATA.
Alcune piante sono particolarmente difficili da innestare, anche se non presentano incompatibilità
piante difficili sono il noce nero, la quercia, il faggio. Il melo ed il pero hanno un’altissima percentuale d’attecchimento anche in presenza di tecniche rozze di manipolazione, non così avviene per le drupacee, il pesco è più facile da innestare su specie affini compatibili che sugli individui della sua stessa specie. A volte la percentuale di riuscita aumenta a seconda del metodo scelto ( a marza o a gemma ), in alcuni casi l'innesto è così difficoltoso da consigliare la tecnica per approssimazione tra piante della stessa specie, in questo metodo il permanere delle due piante sulle loro stesse radici facilita l'attecchimento.

LE CONDIZIONI AMBIENTALI.
La formazione del callo come nelle talee richiede di particolari condizioni ambientali, i parametri delle quali sono: la temperatura, l'umidità, l'ossigeno, la luce.
La temperatura: - in quasi tutte le specie vegetali, la massima produzione di callo cicatriziale si ha tra i 4° ed i 32°C., il tasso di sviluppo aumenta proporzionalmente con la temperatura anche se negli innesti in pieno campo temperature relativamente basse, 15° - 20° C. garantiscono un innalzamento della percentuale d’attecchimento.

L'umidità. - le cellule parenchimatiche del callo hanno bisogno d’umidità per sopravvivere, l'effetto dell'umidità sulla saldatura stimola la produzione del callo di sutura. Per ovviare alla perdita d’umidità nelle sezioni dell'innesto si usa paraffinare il punto d’intervento.

Gli innesti di radice che non possono essere paraffinati, sono avvolti in materiali umidi, quali torba o sfagno bagnati, questi oltre che assicurare la necessaria umidità, garantiscono una buon’aerazione.

L'ossigeno. - serve alla produzione del callo di saldatura e ciò dipende dal fatto che la forte
proliferazione del parenchima dovuto alla divisione cellulare, è accompagnata da un'intensa respirazione con conseguente consumo d’ossigeno.

In alcune piante la necessità d’ossigeno è essenziale alla formazione del callo al punto di sconsigliare la paraffinatura degli innesti.

La luce. - spesso la luce inibisce la formazione del callo (es. Prunus serotina ) quindi è consigliabile
oscurare la zona d’innesto con apposite schermature. La mascheratura delle incisioni può risultare utile anche quando l'innesto necessita di temperature relativamente basse, in questi casi è consigliabile avvolgere l'innesto con un frammento di carta riflettente d’alluminio.

L'ATTIVITA' VEGETATIVA DEL PORTAINNESTO.
In alcuni metodi d’innesto, come quello a T o quello a corona, è necessario che la corteccia "dia la buccia ".Questo modo di dire tecnico indica un particolare stadio dell'attività cambiale che permette alla corteccia di staccarsi facilmente dalla parte legnosa. In primavera il risveglio delle gemme determina l'inizio dell'attività cambiale, infatti, la produzione d’auxine e delle gibberelline prodotte dalle gemme passa da queste al fusto.

La produzione del callo, essenziale per l'attecchimento dell'innesto, è maggiore nel periodo a cavallo della germogliazione primaverile, riducendosi poi nel periodo estate - autunno, sarà poi verso la fine dell'inverno che si verificheranno altre condizioni che faciliteranno la proliferazione del callo cicatriziale, anche se questo fatto non è legato all'attività vegetativa delle gemme, questo è il periodo migliore per innestare le conifere.

Gli innesti vanno evitati in primavera per tutte quelle specie che presentano un altissima pressione radicale, queste in presenza di lesioni dimostrano il fenomeno del "pianto " ( travaso di linfa ), gli innesti in queste condizioni non si saldano adeguatamente.

Sui faggi, betulle, aceri conservati in vaso, occorre prima di operare l’innesto primaverile conservarli al fresco con ridotte annaffiature fino a che il "pianto" non cessi. Per i ginepri ed i rododendri, occorre intervenire con l'innestatura solo dopo che sono mantenuti ad una temperatura di 15° - 18° C. per almeno quattro settimane, dopo di che il soggetto è fisiologicamente attivo per saldare la marza.

Su portainnesti superattivi od inattivi, occorre praticare innesti laterali senza che la cima del portainnesti
sia rimossa, lo sarà ad innesto saldato. Nel caso in cui la pianta non è eccessivamente né
insufficientemente attiva, i migliori risultati si hanno rimuovendo la parte superiore del soggetto.

LE TECNICHE DI MOLTIPLICAZIONE.
Talvolta la tecnica d’innesto è talmente approssimativa e scadente che le regioni cambiali, delle parti da innestare, vengono a contatto per porzioni talmente esigue da essere insufficienti all'attecchimento. In altri casi anche se l'attecchimento si realizza, il ponte vascolare che si viene a formare sarà insufficiente a garantire la sopravvivenza del "gentile ". Altri errori tecnici sono la scarsa o tardiva paraffinatura, i tagli irregolari, l'uso di marze appassite.

INFEZIONI VIRALI, DA INSETTI, E CRITTOGAME.
Spesso le difficoltà d’attecchimento derivano dal fatto che il materiale scelto è affetto da virosi, da parassiti animali, che possono cibarsi del callo cicatriziale, l'uso d’attrezzi sporchi può poi essere la causa infettante delle incisioni d'innesto da parte delle crittogame. E' sempre consigliabile disinfettare gli attrezzi con prodotti specifici ed irrorare con anticrittogamici i punti d’incisione e le successive saldature. Spesso è consigliabile irrorare gli alberi da cui si prelevano le marze, e gli alberelli usati come portainnesti prima dell'operazione d’innesto con prodotti a base di rame.

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Tabella Riassuntiva

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